안녕하세요.


건탱이 입니다.


제 차들이 뭔 단체 파업이라도 한듯.. 갑자기 시동이 안걸리고 있습니다.



post image
[SantaFe][일반정비] 시동이 안걸린다.(수리 - 예열플러그 교환)




오늘 아침, 교회를 가기 위해 UVO로 시동을 걸어놓고 지하 주차장으로 향했습니다.


지하에서 제 차를 보는 순간 시동이 안걸린 것을 확인하게 되었지요.


흠.. UVO 통신문제거니라고 생각하고, 차문을 여는 순간 힘없는 피에조부져의 소리(삐이이익~~)


사이드미러도 힘없이 펴지기 시작했습니다.


아~~~ 순정배터리... 3년 딱 되니 일하기 싫어지는구나...


역시나, 시동은 전혀 걸리지 않았고, 스타트모터 조차 돌지 않았습니다.


간신히 On으로 놓고 블랙박스에 찍힌 전압을 확인해 보니 6V...


아무리 블랙박스를 상시로 쓴다해도 6V는 너무한 것 같더군요.




저전압 방지장치도 있는데.. 그리고, 2일 전에도 운행을 문제 없이 했는데..


배터리가 수명이 다했구나.. 라고 생각을 했지요.


일단 급한대로 보험을 불러 시동을 걸었습니다.



점프 후 보험 출동기사분께서 "30분동안 시동 유지해 주세요." 라고 말씀하시더군요.


뭐 알고는 있지만, 30분동안 시동을 걸어 놓을 상황이 아니었습니다.


이미 예배는 늦었지만, 목사님 설교말씀을 들을라면, 30분동안 시동을 걸어놓을 수가 없었지요.


어짜피 배터리 교환을 해야겠다고 마음을 먹었으니,


다시 점프를 할 생각으로 교회 도착 후 바로 시동을 껐습니다.



그런데.. 교회에서 예배를 마치고 시동을 걸어보니, 시동이 걸리더군요.


일단, 지하주차장으로 와서 한참 생각을 해 보았습니다.


분명 배터리 수명 문제라면 충전이 되지 말았어야 하는데,


6V의 상태를 가지고 있던 배터리가 시동을 걸 수 있을만큼 10분도 안되어 충전이 되었나?


물론 교회에 도착했을 때, 시동을 끄기 전 블랙박스 전원은 차단해 놓은 상태였습니다.




갑자기 머리에 스친 한 단어.. 바로 IBS 였습니다.


흠.. IBS가 뭐냐면요.. Intelligent Battery Sensor 의 약자 입니다.


2008년 이후에 출고된 차량에는 이 센서가 배터리 - 단자에 붙어 있지요.


연비를 높이고, 배터리 수명을 높인다는 아주 기특한(?) 센서입니다.


덕분에 높은 용량을 가진 배터리로 교환을 하더라도, IBS의 허용용량 만큼만 충전해 주는 아주 똑똑한 센서이지요.


IBS의 기능을 살펴보면 배터리의 전압, 전류, 온도등의 상태를 체크하여 ECU에 그 값을 전송해 주는 역할을 합니다.


사진출처: 현대모비스(http://www.mobis.co.kr/kr/carPoint/contentsid/507/index.do)



뭔가 내 차가 아주 좋은차(?) 라고 생각할 수 있을 만큼의 이름을 가진 센서 입니다.


하지만, 방전 또는 배터리 교환 시 IBS의 초기화 작업을 진행하지 않으면 배터리 충전 시퀀스를 바보로 만드는 녀석입니다.


결국, 정비하는 사람 또는 자가 수리하는 사람의 기술 이해도에 따라 배터리의 최적화 정도가 결정되는 것이지요.


이러면 Intelligent 가 아닌 것 같습니다.


사람의 개입이 필요한 부분인데, 흠.. 오히려 불편하네요.


차량 메뉴얼에도 IBS 초기화 방법이 표시가 되어 있을 정도로 중요한 부분 입니다.


http://blog.naver.com/carisma1107/220874306625




위 블로그에 가 보시면, IBS의 문제점이 더욱더 잘 나오고 있습니다.


IBS가 없던 시절에는 열심히 달려주기만 하면 배터리는 항상 만땅만땅 이었지요.


하지만, IBS란 녀석이 탄생한 이후로는 충분히 배터리를 잘 쓴 후에 어느정도 용량이 줄어들면,


ECU에 배터리 충전하삼.. 이란 명령을 내려 충전을 시키고,


충전이 어느정도 되면


이만하면 됐어... 이젠 그만 충전해.. 라고 명령을 내리게 됩니다.



여기서, 단거리 위주의 주행을 하는 차량인 경우 문제가 발생하게 됩니다.


충전과 방전의 경계선에 있는 상태의 배터리인 경우...


차량운행 시작과 동시에 방전(스타트 모터)이 시작되게 됩니다.


배터리 용량이 줄어 충전을 시작할 때, 이미 목적지에 도착을 하게 되면 용량이 부족한 상태에서 시동이 꺼지는 것이지요.


그리고, 이 과정이 반복되다 보면 방전이 되어 버리는 것입니다.



요즘은 블랙박스 장착으로 상시전원을 많이 사용하게 되는데요.


이 역시도 문제가 발생하게 되지요..


IBS란 녀석 때문에 장시간 주행을 해도 절대 배터리가 만충되지않습니다.



머 많은 시간 실험해 본 내용은 아니라서 정확하지는 않을 수 있지만..


분명 IBS는 문제가 있긴 있습니다.




그럼... 어떻게 해야할까요??


IBS를 비활성화 해야할까요??(흠.. 그래도 내 돈 주고 산 기능인데.. 안쓸 수는 없지요..)


일단, 방전을 시켰으니, 배터리를 강제 충전부터 해야합니다.


엔진룸을 열고, IBS 센서의 커넥터를 분리시켜버립니다.


고민할 필요도 없습니다.. 그냥 분리시키고 시동걸고 열심히 운행합니다.



IBS 는 배터리의 -단자에 존재합니다.


바로 위의 녀석이 IBS인데요..


IBS는 차체와 연결되어 있으니, IBS를 빼게되면 차량의 메인 -접지 부분을 상실하게 되는 것입니다.


그러면, 전원공급이 안되니.. 케이블 자체를 분리해 주면 안됩니다.


따라서 ECU로 알려주는 Data 라인을 끊어버리면 IBS의 기능을 상실하게 되는 것이지요.



위 사진에서 화살표 부분이, IBS 데이터 케이블 커넥터 입니다.


저 부분에서 커넥터를 분리합니다.


아주 쉽습니다.





이 상태로 약 1시간 정도 주행을 하게 되는 것입니다.


그렇게 되면, ECU는 IBS의 값을 받아오지 못하니, 알터네이터를 최대로 돌리고,


배터리는 IBS 개입 없이 지속적으로 충전이 이루어지게 될 것입니다.



저 역시도 IBS를 해제한 후 51km 를 1시간동안 주행을 해 주었습니다.



1시간 주행을 하고나니, 시동을 끈 상태에서 배터리 전압이 12.1V가 찍히네요.


블랙박스에 표시되는 전압으로 확인한 것이라 정확하진 않지만,


그래도 참고할 수 있는 숫자 입니다.



배터리가 어느정도 충전 된 것 같으니 IBS를 초기화 해야 합니다.


그래야 IBS가 정상 동작을 수행할 수 있겠지요.


IBS 초기화 작업은 간단합니다.


차량 메뉴얼에 의하면 다음과 같습니다.




1. 차량의 모든 전기장치를 출고 상태로 돌려 놓는다.

(블랙박스 전원차단, 기타 상시 전원 차단 ==> 즉, 순정 이외의 모든 장치는 해제)


2. 본넷을 열고 IBS 커넥터를 분리한 후 2분 ~ 5분 정도 기다린다.


3. IBS 커넥터를 연결한 후, 리모컨(꼭)으로 문을 잠근다.


4. 차에서 멀리 떨어져 리모컨으로 Unlock 하고 기다린다.

(수십초 후 자동으로 차량의 상태가 Lock으로 변한다.)


5. 4시간 이상을 방치한다.(절대 전기를 사용해서는 안됨)


6. 차 문을 열고, 브레이크를 밟지 않은 상태에서 ACC->ON->OFF 를 3번 반복한다.


7. 시동을 건다.



위와 같이 하면 IBS가 초기화 됩니다.



IBS 초기화 후 잠시 운행을 해 보았습니다.


처음 시동을 걸자마자 13.8V 정도가 뜨고, 그 이후에 14.1V -> 14.2V -> 14.3V 식의 전압 변화가 있었습니다.


IBS 센서를 비활성화 하고 운행할 때에는 13.8V가 고정이었는데,


IBS 초기화 후 계속 가변이 되더군요.


20분 정도 운행 후 전압을 주시해 보니, 14.2V를 유지하고 있는 것을 보였습니다.


IBS에 의한 ECU 충전 개입이 발생하게 되면,


충전을 안하고 있을 때의 전압이 13V 근처에서, 충전을 하고 있을 때는 14.2V 근처에서 측정이 됩니다.


따라서, 정상 동작을 하고 있는 것을 확인하였습니다.




일단, 당분간 운행을 해 보아야지 최종적인 배터리 상태를 확인할 수 있을 것으로 보입니다.


올 겨울까지 쓸 수 있으면 좋을텐데말이죠.


지켜보고 후기 남기도록 하겠습니다.


끝 !!

저작자 표시 비영리 동일 조건 변경 허락
신고

안녕하세요.


건탱이 입니다.


얼마전, 지하주차장에 세워 놓은 03my 싼타페 시동 불능으로 고민이 참 많아졌습니다.


http://blog.kunwoo.pe.kr/72


궁금하신 분은 상기 링크를 참고 해 주세요.




이걸 폐차해야하나... 흠 아버지께서 사주신 첫차..


14년동안 말썽한번 안부리고 제 발이 되어준 싼순이..


솔직히 새차를 구입하긴 했지만 아직도 애정은 남아있는 차 입니다.


추억이라는 것이 참 무서운 것 같습니다.




차 구입 후 3년 정도가 지난 2006년 쯤 찍은 사진 입니다.


순정으로 잘 유지가 되어 있지요.


이때만 해도, 비가오나 눈이오나 2일에 한번씩 직접 손 세차를 해 주던 시절 입니다.



2008년 9월에 찍은 사진이네요.


차 구입 후 딱 5년 지난 후에 찍은 사진 입니다.


이때, 자동차 디테일링에 미쳐있을 때 이지요.


광을 아주 소중히 여겼던 시절 입니다.




2009년에 찍은 사진 입니다.


산타럽 활동을 아주 열심히 하던 시절로 유리막까지 올린 상태이지요.


이때만 해도 기스하나 없는 상태였지요.


6년동안 엄청 관리를 한 차량 입니다.



2010년도 사진 입니다.



과거 사진을 찾다 보니, 싼타페 사진이 정말 많네요.


이렇게 열정을 쏟아 관리하던 차량이었는데,


어느덧 14년이란 세월이 흘러 보내줄 때가 되어가고 있는게 참으로 안타깝습니다.


오늘도 역시 잡설이 너무 길었네요.


다시 본론으로 돌아와서 일단, 예열플러그 구입은 완료하였습니다.





기존에 다니던 부품센터가 이전을 해 버렸네요..


그래서 다른 곳에 가서 구입을 하였습니다.


부품번호 36710-27010 이며, 부품값은 33,400원 입니다.


소모품으로 취급되는 부품이기 때문에 구입역시 어렵지 않습니다.


부품번호 모르시면, 차량번호 불러주시고 "예열플러그 주세요.." 라고 말해도 그냥 구입할 수 있는 품목 입니다.


사진출처: Naver 자동차용어사전(http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1657296&cid=42330&categoryId=42330)


예열플러그는 디젤기관의 압축공기를 예열시키는 역할을 하게 됩니다.


냉각된 상태의 디젤기관인 경우 연소실 벽에의한 열 손실 때문에 압축온도가 낮아져 시동이 어렵게 됩니다.


보통 경유의 최저 자기착화 온도는 약 250도로


커먼레일을 사용한 직분사 엔진에서는 대기 온도가 0도 이상되어야만 예열플러그의 도움 없이 시동을 걸 수 있습니다.


즉, 여름에는 예열플러그의 역할이 크지 않지만 겨울에는 필수라는 얘기이지요.




제 싼순이 역시 올 한해동안 시동이 정말 잘 걸렸습니다.


하지만, 시동이 걸리지 않은 2017년 11월 23일은 경기도 지역에 첫 눈이 내린 날이지요.


네.. 그랬습니다. 원래 예열플러그 상태가 좋지 않은 상태에서 날씨까지 추워지니


흡기구에서 흡입하는 공기의 온도가 낮아졌을테고,


엔진의 연소실은 예열플러그의 도움을 받아야 하는 상황이 되었을 것입니다.


여기서 14년동안 예열플러그를 한번도 교환한 적이 없으니, 4개 모두 예열플러그의 상태는 좋지 못했을 것입니다.


보통 예열플러그의 저항 값 및 소모전류의 값을 측정하여 예열플러그 상태를 확인하는데


현대 2000cc VGT 엔진의 예열플러그는 탈거하는 노력이면 교환까지 해버리는 것이 속편한 위치에 있기 때문에


한번 탈거한 후에는 그냥 교환해 주시는 것이 좋습니다.


저 역시도 14년 사용한 플러그이기에 측정조차 하지 않았습니다.



암튼... 교환을 시도하였습니다.



엔진룸 사진 입니다.


03my 싼타페의 VGT 엔진인 경우 엔진룸을 바라보는 시점에서 엔진 뒷쪽에 예열플러그가 위치해 있습니다.





인터쿨러를 탈거하고, 예열플러그 위치에 안쪽으로 보면 보입니다.


작업하기 약간 까다로운 곳에 있습니다.



일단, 인터쿨러를 탈거 하였습니다.


눈에 보이는 볼트 4개를 풀면 인터쿨러 커버를 탈거 할 수 있고,


그 후 인터쿨러에 있는(눈에 보이는) 너트 4개를 풀면 탈거 할 수 있습니다.


물론 연결되어 있는 인테이크 호스들을 분리해 주셔야겠지요??


제 말이 이해가 가지 않으시는 분들은 흠.. 정비소로 가심이 좋을 듯 싶습니다.


솔직히 이번 작업은 저 역시도 시동만 걸렸다면 정비소로 갔을 것입니다.



탈거한 인터쿨러의 모습 입니다.


여기까진 정말 순조롭게 작업을 진행 하였습니다.


뭐... 많이 탈거 해 보았으니까요..


그러나.. 이제부터 복병이 생기기 시작하였습니다.



화살표로 표시해 놓은 부분이 첫 번째 예열플러그 입니다.


저 옆으로 쫘르륵 4개가 있습니다.


10mm 너트를 4개 모두 분리해야만, 전원공급을 위한 가이드가 분리됩니다.


1번 예열플러그는 플러그 쪽으로 부동액 호스로 인해 공구가 잘 들어가질 않습니다.


2번째 예열플러그는 그래도 쉽게 탈거가 가능합니다.


3번째 예열플러그는 EGR 라인에 의해 손도 들어가지 않습니다.


4번째 예열플러그 역시 손은 들어가지만, EGR 라인에 의한 간섭으로 복스알이 들어가지 않지요.





일단, EGR 밸브쪽에 연결되어 있는 EGR 라인을 탈거해야 합니다.


10mm 볼트로 구성되어 있으며, 빨간색 점 위치에 볼트가 있으니, 잘 풀어보셔야 합니다.


하지만, 이 것도 쉽지가 않습니다.


복스로 풀기는 공구가 들어가지 않아 스패너로 풀어야 합니다.


그나마 사진의 왼쪽 점은 스패너로 풀 수 있지만, 오른쪽 점의 윗쪽은, 긴 복스대를 연결하여 잘 풀으셔야 합니다.


점점 한숨만 나오는 상황이 되어버리지요..



어떻게 어떻게 해서 EGR 라인을 탈거하고, 예열플러그 4개 모두 탈거 완료 하였습니다.


사진의 왼쪽이 기존 장착되어있던 플러그, 오른쪽이 신품 플러그 입니다.


다행히 고착은 안되었네요.


여기서 플러그 탈거 팁을 잠깐 드리자면,


10mm 복스알(긴 것이 필요합니다.)을 연결한 후, 복스대를 최대한 짧은 것을 사용합니다.


그런 다음 복스대를 손으로 잡고 살짝씩 힘을 줘 가면서 복스를 돌리는 것이지요.


돌아간다는 느낌과 찍찍 소리가 나면서 살짝식 풀으시면 잘 탈거하실 수 있습니다.


한번에 너무 심하게 힘을 주시면 안됩니다.


조립 시에도 손으로 최대한 조인다음, 복스를 연결하여 살짝씩 조이셔야 합니다.


그리고, 이미 고착된 플러그인 경우 부러질 확율이 엄청 높습니다.


플러그의 히트코일부가 부러져서 엔진 헤드에 박히게 되면,


배보다 배꼽이 더 커지는 상황이 발생하게 됩니다.


따라서, 자신 없으신 분은 카센터로 가시는게 좋을 듯 싶습니다.


대부분 카센터에서는 플러그 4개 교환 후에 15만원정도 받는 것 같습니다.



암튼, 조립 후에 시동을 걸어보니 자알 걸리네요.


다시한번 싼순이에 생명을 불어 넣어 줬습니다.


끝!!




저작자 표시 비영리 동일 조건 변경 허락
신고
안녕하세요.

건탱이 입니다.

2003년 9월식 2.0 VGT GOLD 고급형.. 내 싼타페....

갑자기 날이 추워지니 시동이 안걸립니다.

다행히 지하주차장에서 안걸려서 어부바를 할 필요는 없겠네요.




23만키로를 달려주고 있는 싼타페...

회사에서 일을 하고 있는데, 와이프한테 전화가 옵니다.

"여보.. 차가 시동이 안걸려..."

흠.. 알터 풀리쪽 문제가 있는지를 알고 있었기 때문에... 아마 풀리문제로 충전이 안되었을 것이라고 생각이 들었지요..

"응.. 일단 택시타고 일봐~~ 집에가서 함 볼께.."

어머니 집의 온수 파이프에 누수가 발생하여, 누수공사를 처리하고,

집에 와서 아이들 재워놓고 지하주차장에 내려가 보았습니다.

이지카 경보기로 뾱뾱.. ~~~ "어랏?? 배터리 솰아있네..."

보통 배터리 문제이면, 경보기 소리부터가 힘이 없어야 하는데..

흠.. 속으로 보통일이 아니겠구나.. 라고 생각을 하게 되었지요..



일단 시동을 걸어봅니다.

스타트 모터는 힘차게 돌고 있네요..

그러면.. 흠.. 고민에 빠지게 됩니다.

일단 VGT의 시동불능은 뭐 여러가지 있겠지만..

대표적인 원인은 다음과 같습니다.


1. 예열플러그 불량

2. 인젝터 불량

3. 타이밍 벨트 관련 부품 불량

4. 고압 및 저압펌프 불량

5. 전기장치 불량(스타트모터, 알터, 배터리 등등..)

6. 연료필터 불량 또는 이상(저온에 의한 연료필터 문제)




고민을 해 봐야 합니다...


일단.. 인젝터 불량.. 분명 올해 3월에 인젝터 점검을 했을 당시 4개 모두 리턴값이 정상이었습니다.

물론 그 사이 문제가 발생할 수 있겠지만, 인젝터 문제라면 분명 증상이 있었을 텐데...

전혀 증상이 없었습니다.


타이밍벨트.. 올해 3월달에 교환을 했지요..



고압 및 저압펌프 문제...

이 역시 지속 점검을 하고 있는 부분이기도 하고, 고압펌프 역시 터지거나 새는 부분이 없습니다. 그리고 관련 증상이 전혀 나타나지 않았지요..


전기장치 불량... 

이 또한, 배터리 교환한지 1년 정도 되었고, 스타트모터가 잘 도는 점.. 배터리 전압이 정상이라는 부분을 보면.. 흠....아닙니다.


연료필터 역시 3월에 교환을 했기 때문에.. 문제는 아니겠지요.

흠.. 그렇다면, 남은 것은 단 하나.. 예열플러그...

디젤 엔진 특성상 온도를 올려주기 위해 사용하는 예열플러그 입니다.

시동 걸기 전 Key 를 On 으로 두게되면 돼지꼬리 모양의 코일 아이콘이 점등 되었다 꺼지게 되어있지요.

날씨가 추워질 수록 점등되어 있는 시간이 길어지게 됩니다.

여기서 예열플러그에 문제가 발생하게 되면, 날씨가 추운데도 불구하고 약 2초만에 코일 점등이 꺼지게 됩니다.

또한, 시동이 걸리더라도 스타트 모터의 가동시간이 길어지는 문제가 발생하고요.

그러고 보니, 예열플러그 점등이 상당히 빠르게 소등되고 있는 현상이 있고요,

여름내내 스타트모터를 좀 길게 치는 경향이 있었습니다.

일반적인 정비 지식으로는 예열플러그 문제 시 하얀색 매연이 나올 수 있다 정도인데요..

제 차는 하얀색 매연은 나오지 않았었습니다.





흠.. 그럼 예열플러그를 교환하면 시동이 걸릴 것 같네요..

부품번호 36710-27010 4개 한세트입니다.

가격은 33,440원이네요..

일단 구입했습니다..



여기서 걱정이 됩니다.

그러고 보니, 지금까지 예열플러그를 한번도 교환한 적이 없었습니다.

다른 부품은 꼬박꼬박 정비를 잘 하면서.. 왜 예열플러그 생각을 못했을까요??

교환은 그리 어렵지 않을 것으로 보이는데..

예열플러그가 고착되어 헤드에 플러그 머리가 박히는 문제가 발생할 수 있더군요..

그래서... 지금 참 고민이 많습니다.

그래도.. 일단.. 부품을 구입하러 갈 예정 입니다.

잘 되어야 할텐데....

끝!!





저작자 표시 비영리 동일 조건 변경 허락
신고

+ Recent posts