안녕하세요.


건탱이 입니다.


오늘은 14인치 랩탑 패널로 모니터 만드는 방법에 대해 포스팅을 하려고 합니다.


딱 1년 전 제가 메인으로 사용하고 있는 Lenovo 사의 ThinkPad Edge E440 랩탑 패널을 교환을 했었습니다.


메인으로 사용하던 랩탑이기 때문에 TN 패널의 1600 x 900 해상도는 너무 불편했었죠.


시야각뿐만 아니라 해상도.. 그리고 저가 패널의 색 재현률은 너무 안좋았습니다.


그래서 FullHD IPS 패널로 교환을 했습니다.




http://blog.kunwoo.pe.kr/1


패널 교환기는 상기 링크를 참고하시기 바랍니다.


패널 교환 후 원래 장착되어 있던 패널은 계륵과 같은 존재가 되어 창고신세를 지게 되었습니다.


그로부터 1년 후인 지금 창고 정리 중 먼지 쌓인 패널을 확인하게 되었고,


패널 활용도에 대해 고민을 하기 시작하였습니다.


때마침 창고에 있던 X60 랩탑을 실사용 가능하게 수리하여, 간단한 용도로 사용하고 있는 상태였고,


X60 랩탑의 해상도(1024 x 768)에 좌절을 하고 있는 시기였습니다.


이에 따라 보조 모니터로 사용하기를 결정하고, 패널에 맞는 AD 보드를 찾기 시작했습니다.


아무리 찾아봐도, 제 패널에 맞는 보드를 찾지 못해,


만능 AD 보드를 구입해 보기로 결정했습니다.


만능 AD 보드 판매자 중 랩탑 패널도 지원하는 보드를 판매자를 찾아보았더니,


Auction 해피포니 판매자가 딱 제눈에 들어오더군요.


http://stores.auction.co.kr/ahnong68


궁금하신 분은 한번 방문해 보세요.





원래 제가 주문했던 보드 입니다.


다음날 판매자로부터 전화가 오더군요.


제가 가지고 있는 패널은 위의 만능 AD 보드가 지원되지 않는다고..


순간 좌절을 하고 있었는데..


판매자분께서 테스트는 해보지 못했지만 호환 될만한 AD 보드로 보내드릴테니,


인식이 되면 사용을 하시고, 인식이 되지 않으면 반품처리 해달라고 하시더군요.


추가금 없이 AD 보드를 받았습니다.





잘 포장되어서 배송이 되었습니다.


배송도 정말 빨랐습니다.



포장을 뜯고 구성품을 확인해 보았습니다.


30Pin LVDS 케이블과, OSD Control 보드, 그리고, 주인공인 AD 보드가 잘 포장되어 있었습니다.


심지어, DVI가아닌 HDMI가 지원되는 보드이더군요.


보통 HDMI 가 지원되는 보드는 다른 보드 대비 가격이 조금 더 비싼데,


판매자분께서 추가금을 받지 않으셔서.. 제 입장에서는 아주 큰 이득이었습니다.





12V 입력, Audio 출력포트, DSub 포트, 그리고 HDMI 포트가 위치하고 있습니다.


방 조명이 너무 어둡고 핸드폰 카메라를 사용하다 보니, 사진이 엉망이네요.


요즘 핸드폰 카메라가 너무 좋아져서 제 DSLR 은 잘 사용하지 않게 되네요..


아무튼, 연결해 보았습니다.


연결은 아주 간단합니다.


30Pin LVDS 케이블만 패널에 연결해 주면 되는 것이죠.



창고에 있던 TN 패널을 꺼내봤습니다.


잘 포장하여 보관을 해서 그런지 상태가 아주 좋았습니다.


심지어 보호필름까지 붙여놨었지요.





연결해 보았습니다.


흠.. 과연 화면이 들어올까?? 하는 생각이 들기 시작했지요.


전 이 때의 느낌이 가장 좋습니다.


제발 되어라되어라~~~ 마음속으로 주절주절하면서...


X60의 전원을 넣어 보았습니다.


뚜둥 !!!






잘 들어오네요.


허허 더이상 할말이 없습니다.


보호필름 제거하고 그냥 사용하면 되니까요.


또 머릿속에서 뻘짓 구상이 마구 그려지고 있습니다.


포맥스를 사서 이쁘게 모니터를 만들어볼까????


그러다 보면, 모니터 한대 값 나올 것 같네요..



OSD의 메뉴버튼을 눌러 보았습니다.


흠... 전부 한자로 나오네요.


분명 영어메뉴를 지원할 것 같아


픽토그램을 봐 가면서 찾아보니.. 한글을 지원해 버리네요.


흠.. 다시 한번 감동을 받았습니다.





잘 사용할 일만 남았습니다.


일단, 급한 마음에 다이소표 거치대에 패널을 거치해 보았습니다.



이런 모습이 되었네요.


딱 좋습니다.


왜 아직도 오래된 컴퓨터를 사용하냐고요??


그냥 추억입니다.


그런데 오래된 컴퓨터라도.. 웬만한 작업들은 다 가능합니다.


그리고.. 제가 가족들 먹여살릴 수 있게 기반을 만들어 준 랩탑이기 때문에 끝까지 버리지 못하는 것입니다.


암튼.. 지금도 X60과 본 포스팅에서 소개한 모니터를 이용하여 포스팅 하나를 마치고 있습니다.


패널의 스펙은 좋진 않지만 컴퓨터 수리용이나, 여행용으로 충분히 커버가 가능할 것으로 보입니다.




만약 집에 오래된 랩탑이 있거나 잉여스러운 패널이 있다면


AD 보드를 추가로 구입하여 모니터를 만들어 보시기 바랍니다.



그럼 즐거운 하루 되세요.


끝 !!

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안녕하세요.


건탱이 입니다.


요즘 회사일이 너무너무너무너무 많이 바뻐서 포스팅을 전혀 못하고 있습니다.


오죽하면, 첫째 아들이 아빠는 매일 회사만 간다고...


흠.. 그래도 아들 데리고 여기저기 많이 다니는데..


아이들은 과거에 대해 큰 의미를 두지 않는 것 같습니다.


그래서.. 큰맘 먹고 연차를 냈습니다.


내일 아들들을 데리고 롯데월드를 가기 위해서 이죠.


암튼 여차여차해서 쉬게 되었으니, 포스팅을 한번 해봅니다.





참으로 잉여스러운 사진 입니다.


IBM X60 랩탑에 E440 교체하고 남은 액정으로 만든 모니터를 테이블에 올려 놓았습니다.


http://blog.kunwoo.pe.kr/1


딱, 1년 전에 ThinkPad Edge E440 의 TN 패널을 FullHD IPS 패널로 교체했었죠.


그러고, 패널을 버릴까 하다가, 창고에 보관을 해 놓았었습니다.


그러다, AD 보드를 하나 구입하여 모니터로 만들어 본 것이죠.


사실 집에 컴퓨터는 엄청나게 많지요.


그런데 요즘 이렇게 사용하고 있습니다.


사설이 엄청 길었는데요. 이런 얘기를 쓰는 이유는 바로 오늘의 주제가 Ubuntu에서 사용하는 마우스의 설정이기 때문입니다.


X60 노트북에 32GB SSD를 장착하고, 메모리 3기가에 보조모니터를 연결하였더니 아직도 쓸만한 것이죠.


물론 윈도우환경은 아닙니다.


그렇다고 Ubuntu Desktop 환경도 아닙니다.


바로 Ubuntu 16.04 LTS Server 를 기반으로 LXDE 환경을 만들어 놓았습니다.


빨콩도 잘 되고, 무선랜도 잘 되고 뭐... 사용하는데는 아무 문제가 없습니다.


여기에 본격적으로 사용하기 위해, 창고에 쳐 박혀있는 이마트 노브랜드 무선 키보드 마우스 콤보를 연결하였더니


그냥 메인으로 사용할 수 있는 환경이 되어 버렸습니다.


다만, 마우스가 3버튼이기 때문에 인터넷 서핑 중 뒤로가기가 되질 않네요.


그래서, 휠버튼에 대해 뒤로가기 버튼으로 맵핑 시도를 하였습니다.




일단, 마우스의 버튼이 어떤 것인지를 알아보아야 겠지요.


sudo apt-get install xev


위 명령어로 마우스 버튼 입력을 감시하는 xev를 설치합니다.


xev 를 실행해 봅니다.


터미널에서 하기와 같이 입력을 하세요.


xev &



xev 를 실행하게 되면 아래와 같이 흰색 창이 뜨게 됩니다.


그리고 터미널에는 어떤 정보가 출력이 되지요.





버튼을 확인하기 위함이기 때문에 흰색 창에 마우스 포인터를 두고 스크롤 버튼을 눌러 봅니다.


저는 이미 스크롤 버튼을 맵핑했기 때문에


스크롤 버튼에 대한 정보가 표시가 되지 않더군요.


그래서 마우스 왼쪽 버튼을 눌러 보았습니다.



마우스 왼쪽 버튼은 1번이네요.


꼭 알 필요는 없지만, 현재 내 컴퓨터에 연결되어 있는 Input 장비를 확인하시기 위해서는


하기와 같이 Terminal 에 입력해 보면 알 수 있습니다.





xinput --list



제 무선 마우스의 id 는 9번이네요.


9번 마우스의 버튼 맵을 살펴보겠습니다.



xinput get-button-map 9





키맵을 확인해 보면 보통 1: 왼쪽 버튼, 2: 스크롤 버튼, 3: 오른쪽 버튼 입니다.


암튼 제 경우는 xev 유틸에서 표시된 휠버튼의 번호는 2번이었습니다.




마우스에 대한 정보를 확인했으니, 스크롤 버튼에 대해 정의를 해 보도록 하겠습니다.


Key 를 맵핑해주는 유틸을 먼저 설치해야 합니다.


제 경우는 xbindkeys를 설치하였습니다.





sudo apt-get install xbindkeys


xbindkeys의 설정파일을 Home Directory 에 저장하기 위해


하기와 같이 입력을 합니다.


xbindkeys --defaults >  ~/.xbindkeysrc


위와 같이 입력을 하게 되면, 각종 설정 파일들이 ~/.xbindkeysrc 라는 파일명으로 복사가 되게 됩니다.


저 같은 경우는 xbindkeysrc 뒤로가기 버튼 하나만 사용할 것이기 때문에 파일 복사를 하지는 않았습니다.


그럼 xbindkeysrc 파일에 스크롤버튼에 대해 뒤로가기 명령어를 정의해 주어야 합니다.


에디터로 xbindkeysrc 파일을 Open 해 줍니다.


vi ~/.xbindkeysrc





#Back

"xte 'keydown Alt_L' 'key Left' 'keyup Alt_L'"

b:2





위와 같이 내용을 채워 넣습니다.


일반적인 웹브라우저의 뒤로가기 버튼은 왼쪽 alt 버튼 + 왼쪽 화살표 입니다.


단축키를 Button 2 에 맵핑한다라는 의미 입니다.


간단히 재부팅을 해 주게 되면 이젠 마우스 스크롤 버튼으로 뒤로가기를 이용할 수 있습니다.


별로 어려운 내용도 아닌 것을 .. 두서없이 주저리주저리 써 버렸네요.


암튼.. 밤이 너무 늦었습니다.


전 이만 자러 가야겠습니다.


끝 !!

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안녕하세요.


건탱이 입니다.


오랜만에 포스팅을 하네요.


오늘은 레노버사에서 만든 11.6인치형 소형 노트북의 액정을 수리해 보았습니다.





이렇게 생긴 노트북입니다.


오랜만에 초소형 노트북을 보네요.


솔직히 요즘은 LG에서 출시한 그램으로 인해 많이 얇고 가벼운 노트북이 많이 보이지만,


몇년 전 까지만 하더라도, 11.6인치 정도의 노트북들은 초소형에 속해 있었습니다.


지금 보면 초소형이라고 느끼지는 못하죠..


그래도 작고 깜찍합니다.




흠... 암튼.. 회사에서 일을 하고 있는데 친한 동생한테 카톡이 오더군요.


노트북 액정이 깨졌는데, 수리비가 노트북 가격보다 더 나온다고..


저는 컴퓨터 수리기사는 아니지만.. 그래도 전산쟁이로 살아가고 있는 사람이지요.


보통 데스크톱 컴퓨터를 고쳐달라고 하는 연락이 많이 오는데..


이번에는 노트북이네요..


흠.. 건탱이는 못 고치는 것이 없습니다.


다 고쳐버리죠.. 그래서 무턱대고 모델명 부터 물어봤습니다.


고칠 수 있을 것 같다는... 자신감 ~~ 와우


일단, 레노버.. 저랑 좀 친하죠..


TP 매니아인 저는 대학원 시절 부터 IBM ThinkPad 를 사용했었죠..


X시리즈, T시리즈, 요즘은.. 내무부장관님 눈치로 인해 엣지 E440을 쓰고 있습니다.


http://blog.kunwoo.pe.kr/1


이미 E440에는 저질스러운 TN 패널을 제거하고, FullHD IPS 패널을 교환했던 경험이 있습니다.


따라서... 수리가 가능하다는...


암튼 잡설은 그만하고, 수리를 시작합니다.





모델명을 한번 확인해 보고,


어디를 분해할지 분석을 해 봅니다.


어딜 봐도 볼트체결부가 없습니다.


이럴 경우 볼트를 숨기고 있는 커버를 찾아야 합니다.


그럼 찾아 봅니다..



저 힌지 부분이 커버로 되어 있었습니다.


힌지부분에 손톱을 넣고 힌지 커버를 분해를 합니다.


고정 키가 두 군데 있으니, 살살 달래가면서 분리를 해야 합니다.


힘으로 하게 되면, 키가 손상되어 강력접착제의 도움을 받아야 할지도 모릅니다.


건탱이는 잘 분리를 하여 키가 하나도 손상되지 않았죠..




커버를 분리하니 바로 상판 패널 하우징을 고정하고 있는 볼트가 보입니다.


한 쪽당 2개씩 양쪽 4개를 모두 분리합니다.


볼트를 잃어버리면 안되니 잘 보관합니다.



힌지부분 볼트 4개를 제거하고, 상판 패널부 하우징을 분리합니다.


이 부분 역시 키로 체결되어 있기 때문에 잘 분리를 해야 합니다.


암튼.. 키하나 손상 없이 잘 분해를 하였습니다.


그나저나.. 패널에 멋있게 그림을 그려놓았네요..


남편이 발로 밟았다고 합니다.


예술 작품 같습니다.





패널을 고정하고 있는 볼트 4개를 풀고, 패널을 아래로 내립니다.


바로 LVDS 케이블을 제거하기 위한 작업이지요.


LVDS 케이블은 손상이 잘 되기 때문에 아주 조심해서 분리를 해야 합니다.


LVDS 케이블이 끊어지는 순간.. 노트북은 재활용센터로 보내야 합니다.


요즘은 알리익스프레스 같은데서 구할 수 있긴 한데..


그래도 시간이 오래 걸리니.. 조심하는게 좋겠지요..



신품 패널 입니다.


광복절이 중간에 있어, 배송 받는데까지 4일이나 걸렸네요.


하루만에 배송될 수 있었는데..


흠.. 힘들게 배송 받았습니다.





보호 필름이 붙어 있는 따끈따끈한 액정 입니다.



이노룩스 호환패널이 도착했습니다.


기존 패널과 동일 스펙이지만, 제조사가 다릅니다.


뭐 상관 없습니다. 30pin, HD 해상도이니 바로 켜지겠지요..





연결을 하고, 전원을 On을 해 보았습니다.


짜잔~~~ 반가운 lenovo 로고가 보이기 시작합니다.


일단, 80% 수리는 성공했네요.


이젠 조립을 하면 됩니다.


조립은 분해의 역순이겠지요.


완성 사진이 없네요..


잘 조립이 되었습니다.




낼 출근을 위해서.. 이젠 자러가야겠습니다.


이상... 노트북 패널 교환기였습니다.


끝 !!




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안녕하세요.


건탱이 입니다.


이번 포스팅은 아이나비 블랙골드 2K 개봉기 입니다.


2014년 12월에 더뉴K7을 구입하면서 아이나비 V100을 장착했었습니다.




2년 이상이 지난 지금, 여전히 잘 동작은 하고 있지만,


화질이 좋지 못하여, 블랙박스 변경을 고려하고 있었는데,


결국 다시 아이나비 제품인 블랙골드 2K로 구입하게 되었습니다.


요즘은 워낙 블랙박스 브랜드가 많아서, 고민하자면 너무 머리가 아퍼서


아이나비에서 나온 괜찮은 스펙을 찾던 중 블랙골드 2K가 눈에 띄어 바로 질러 버렸습니다.


스펙은 다음과 같습니다.




[카메라 스펙]

1. 전방 카메라: 2K(2048*1080)

2. 후방 카메라: HD(1280*720)


[특장점]

1. 타임랩스 기능: 주차모드시 1초에2프레임씩 저장(최대 50시간)

2. ADAS 기능: 차선이탈 경보, 앞차 출발알림, 안전운전 도우미, 브레이크 작동 기록

3. 포멧 프리기능

4. 고온차단 기능

5. DriveX: OBD로 부터 데이터 저장

6. 3.5인치 Full Touch LCD


역시 아이나비 답게 많은 기능을 탑재하였습니다.



수많은 블랙박스를 보았지만, 패키징은 아이나비를 따라갈 자가 없는 것 같습니다.


상당히 고급스러운 패키징 입니다.





박스를 개봉 하였습니다.


3.5인치의 액정을 가진 본체와, 설명서로 보이는 각종 안내문들이 보입니다.


포장 역시 알차게 되어 있습니다.



내용물들을 나열해 보았습니다.


왼쪽 위에 있는 것이 전원케이블,


오른쪽 위에 있는 것이 메뉴얼,


왼쪽 아래에 있는 것이 후방카메라 연결 케이블,


중앙에 있는 것이 전방카메라,


오른쪽 아래에 있는 것이 후방카메라 입니다.



본체의 비닐을 뜯어 보았습니다.


큼직한 렌즈부와, 왼쪽 방열부와, 오른쪽 스피커부가 구성되어 있습니다.


색상은 진한 파란색 입니다.





위의 사진에는 정확히 보이진 않지만, 블랙박스의 왼쪽면의 사진 입니다.


위에서부터 차례로 녹화버튼, 파워스위치, SD카드 슬롯 입니다.



3.5인치 액정 또한 괜찮아 보입니다.


아직 새 제품이라 비닐은 뜯지 않았습니다.


장착 완료 후 뜯으려고 합니다.





상단부 입니다.


왼쪽부터 ODB 연결포트, GPS 연결포트, 후방 카메라 연결포트, 전원 입력부 입니다.


특히 OBD 옵션을 추가로 장착하게 되면, 여러가지 장점이 있습니다.


일단 ADAS 기능을 아이나비 블랙골드 2K에서 사용하기 위해서는 ODB 또는 GPS 가 필수 입니다.


그 중 OBD연결 시에는 Drive X를 사용할 수 있습니다.


턴시그널데이터와, 브레이크정보를 추가로 받아, ADAS 에 적용을 시키는 것이지요.


예를들자면, 차선이탈 경보장치인 경우 턴시그널을 동작했을 때에는 차선이탈 경보를 울리지 않습니다.


특히 블랙박스 내에 턴시그널, 브레이크 등의 정보가 함께 저장되기 때문에,


내가 억울한 사고를 당했을 때를 대비할 수 있습니다.






더뉴 K7에서 탈착한 V100과 비교사진을 찍어 보았습니다.


일단, 디자인 면에서는 블랙골드 2K 가 앞승입니다.


터치 액정을 살펴보았는데요,


V100이 블랙골드 2K보다 약간 커 보입니다.


하지만, LCD 화질은 블랙골드 2K 가 훨씬 좋습니다.


2K 골드에서 약간 아쉬운점이 있다면, 후방 카메라가 HD 영상이라는 것입니다.


제 생각에는 전 후방 FullHD로 출시 했다면(물론 다른 모델과 겹치지 않기 위해 이런 정책을 사용한 것 같습니다.)


솔직히 2K 까지는 필요 없을 것으로 보이고,


결국 후방 카메라는 V100과 거의 비슷한 모습을 보였습니다.(아쉬운 점이지요)





마지막으로 전방 카메라의 모습을 담아 봤습니다.


참 고급스럽네요.



일단, 총평을 잠시 말씀드리자면,


전방 녹화 화질: 아주 좋습니다.


후방 녹화 화질: 별로입니다.(V100 후방과 별반 차이가 없습니다.)


ADAS 시스템: 아마 여러 회사의 블랙박스 중 가장 최고봉이 아닐까 싶습니다.


현재 인터넷 최저가로 30만원대를 유지하고 있으니,


블랙박스 설치를 고려하고 계신 분들께서는 하나 구입하시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.




기회가 되면 작동 영상과 녹화 영상도 공유해 드리도록 하겠습니다.


감사합니다.


끝 !!.

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안녕하세요.


건탱이 입니다.


14년된 차량을 리스토어 한다는 것은 고난의 연속 입니다.




일단, 최소한의 비용을 들여 최대한의 효과를 내기 위해 열심히 달리고 있습니다.


물론 직접 해야겠지요.


이번에도 역시 친구가 장소를 협찬해 주었습니다.



일단 운전석 도어가 온전치 않습니다.


도어락이 자동으로 안되고,


도어 내 캣치는 크롬이 벗겨졌습니다.


조수석 보다 운전석을 많이 사용하니, 당연한 결과이겠지요.


그래서 교환을 시도 해 보았습니다.



위의 도어캣치 보이시죠?


크롬이 벗겨져 있습니다.


주로 손이 많이 닿는 부위 입니다.


미관상 안좋아서 교환했다기 보다는 저 크롬부위에 손을 몇 번 다쳤기 때문에 교환을 한 것입니다.


3~4번 피를 봤었죠.


생각보다 저 크롬이 아주 날카롭습니다.





부품번호는 82610-26010 입니다.


여전히 크롬이네요.


저는 크롬을 별로 좋아하질 않아서...



다음은 도어 액츄에이터 입니다.


도어락모터라고도 하지요.


리모컨으로 도어 잠금이 잘 안되거나 전혀 되지 않는 경우 교환하는 부품 입니다.


부품번호는 81310-26011 입니다.



일단, 액츄에이터를 교환하기 위해


내장재를 탈거하였습니다.


그리고, 붙어있는 방진매트를 전부 뜯어냈지요.


저 방진매트가 붙은지도 벌써 10년이 훨씬 넘었네요.


아직까지 녹지않고 잘 붙어있는 것을 보니 신기합니다.


오디오를 오래 해왔기 때문에 제가 타는 차량들은 항상 방진매트가 붙어 있었죠.


하지만 정비를 할 때에는 방진매트는 엄청난 방해요소가 되어버립니다.



일단, 도어 외 캣치를 분리합니다.


요즘 나오는 차량과 방법이 많이 다릅니다.


그래도 잘 보면, 답이 나오지요.





외 캣치와 결합되어 있는 부분을 분리해 줍니다.


이 부분은 도어 액츄에이터로 연결되어 있는 부분 입니다.



잘 탈거를 했습니다.


도어와 캣치사이에 엄청난 먼지가 붙어있습니다.



어찌어찌 여차여차 해서 분리가 완료된 모습 입니다.


해당 부품을 새 것으로 교체하고,


조립을 진행하였습니다.


조립은 분해의 역순이지요.


잘 되네요.. 와우!!




다음은 라이선스 램프 교환입니다.


벌브가 나갔으면, 벌브만 교환하면 될 것을..


아주 먼 옛날 LED 막 입문했을 시절..


아무도 LED를 모르던 시절입니다.


5파이 확산형이 나오지 않아 사포로 위면을 갈아쓰던 시절...


그리고 5파이 고휘도 LED 한개에 500원 하던 시절입니다.


지금은 500원이면.. 중국산인 경우 10개도 넘게 구입할 수 있지요.


암튼.. 라이선스램프에 LED를 넣어보겠다고 램프 커버를 개조하여,


벌브모양의 LED를 만들어 장착했었죠..





고휘도 LED 여러발을 기판에 납땜하여,


방수를 위해 글루건으로 마감을 한 다음 라이선스 램프를 만들었습니다.


한 여름 뜨거운 태양열로 인해, 글루건이 녹는지도 모르고,


열심히 글루건 처리를 했던 시절 입니다.


지금은 글루건을 잘 사용하지 않습니다.



세월의 흔적 보이시죠?


아.. 암튼 지금까지도 LED가 살아있었다는 것이 정말 신기할 따름입니다.


국내산 고휘도 LED였던 것으로 기억 합니다.



그 때 당시, 라이선스램프의 커넥터는 제거하지 말았어야 하는데..


제거가 되어버렸습니다.


어쩌겠습니까... 커넥터 없이 연결을 해야겠죠.


작업테이블로 새로 구입한 라이선스램프를 가지고, 납땜을 진행하였습니다.


안전하게 잘 장착이 되었네요.



다음 교환할 부위는 카울탑 커버 입니다.


양쪽 모두 교환을 진행 하였습니다.


부품번호는 왼쪽이 86150-26000 이고, 오른쪽이 86160-26000입니다.





부품번호 참고 부탁 드립니다.


제가 이 부품을 교환한 이유는, 14년된 플라스틱이 너무 하얗게 변해 있어서 입니다.


오래되다 보니, 어쩔 수 없는 부분이네요..


가격도 저렴하고 해서.. 부품 주문할 때 함께 주문하였습니다.





차량에서 탈거한 부품과 새 부품을 비교해 보았습니다.


분명 같은 부품이고, 같은 품번인데도 불구하고 전혀 다른 색을 보이고 있습니다.



마지막으로 와이퍼 암을 교환하였습니다.


운전석, 조수석 모두 교환하였습니다.


고장나거나 손상되어서 교환한 것은 아니고,


하기 사진과 같이 도색이 많이 손상되어 새 제품으로 교환한 것입니다.


이 역시 가격이 비싸지 않습니다.



위의 사진 보이시죠?


부식이 발생하기 시작하였네요..





와이퍼 암의 부품번호는


98320-26030, 98310-26040 입니다.


후다닥 교환해 버렸습니다.


이로서, 싼타페 2차 복원 포스팅을 마치도록 하겠습니다.


감사합니다.




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안녕하세요.


건탱이 입니다.


2003년 9월식 싼타페..


어느덧 20만키로가 훌쩍넘었고, 14년이란 세월을 저와 함께 보낸 차 입니다.


아버지께서 사주신 첫 차이고,


대학부터 대학원을 지나 현재까지 엄청난 추억을 간직한 차량 입니다.




또한, 차에 대해서 많은 것을 알게 해준 차량이기도 하지요.


그 동안, 싼타페에는 많은 작업을 진행했었습니다.


하지만, 세월 앞에서는 장사가 없네요.


컨디션도 좋지 못하고, 너무 올드틱해 보이는 차량입니다.


그래도 꾸준한 관리를 한다고 한 차량이긴 하지만,


직장을 다니면서부터는 제대로된 관리를 하질 못하였네요.


그래서 지금부터 시간나는대로 하려고 합니다.


남들 하는 화려한 리스토어가 아닌,


최소한의 금액으로 최상의 컨디션을 끌어내는 복원작업을 계획하고 있습니다.


그 첫 번째로 8년전 작업했던 랩핑을 제거하려고 합니다.





지하주차장에서 할 수 있는 작업은 아니기 때문에,


친구 가게에 입고를 시켰습니다.


이 싼타페는 2009년도에 1차 본넷 무광랩핑을 했었습니다.


http://blog.naver.com/soriel02/130068709298


이전 자료가 남아 있네요.


2009년도 당시에는 랩핑이라는 문화가 한국에 정착되기 전입니다.


이 때, 과감히 랩핑을 시도하였었지요.


유광의 검은색 차량에 본넷만 무광 검정색으로 랩핑을 한다.


지금이야 흔히 볼 수 있는 풍경이지만 그 때 당시에는 상당히 파격적이었습니다.



무광 필름의 표면 상태 입니다.


단순히 오래되어서 이렇게 된 것은 아닙니다.


일단, 제가 소유한 차가 두 대인관계로 1대는 주차장에 세워두고 있습니다.


현재는 아파트에 살고 있기 때문에 지하주차장에서 잘 보관을 하지만,


이전에는 전원 주택에 살고 있어, 외부에 보관을 하게 되었습니다.


한여름 엄청난 태양열과, 소나무에서 흩날리는 송진이 본넷 필름을 이렇게 만드는데 한 몫 했습니다.


제 차량 본넷 랩핑했을 당시에 전국 최초로 뉴모닝 전체랩핑도 함께 진행을 했었는데,


http://cafe.daum.net/bshine/DSpO/22


현재 까지 아무 문제가 없습니다.


즉, 관리의 문제이지요.



암튼 관리를 못했기 때문에 이렇게 된 것이고,


랩핑 필름이 없었다면, 도장 표면까지 손상이 되었을 테니..


관리 못한 것 치고는 그닥 손해도 아닌 것입니다.





자.. 일단 그릴을 탈거하고,


힛팅건으로 열을 가해서 필름의 재단 부분을 살짝 들어올려 봅니다.



생각보다, 필름이 많이 경화되지는 않았습니다.


중국산 저가필름인 경우 필름이 오래되면 필름자체가 딱딱하게 경화되면서,


도장 표면에 달라붙게 됩니다.


떨어지지 않는 다는 것이죠..


이러면 정말 방법이 없습니다.


스티커제거제 할아버지가 와도 제거를 할 수 없는 상황이 되어버리는 것입니다.


특히 2009년도 당시 페브릭이 한참 유행했었는데...


페브릭인 경우 몇일만 붙였다 띄어내도 표면에 본드가 그대로 남아 도장 손상으로 이어졌었습니다.


싼타페 본넷에 붙어있던 필름은 맥텍 차량 랩핑 전용 필름이었습니다.


아무 문제없이 잘 떨어지고 있습니다.


제거하는 장면을 동영상으로 촬영해 보았습니다.







보이시죠?


마치 무슨 껍질을 까내듯이 쫙쫙 떨어지면서, 숨겨있던 속살이 보이기 시작합니다.


광이 그대로 살아있네요.


숨겨진 보물을 찾은 느낌 입니다.



하지만, 필름이 붙은지 너무 오래되어, 제거작업이 만만치 않습니다.


힛팅건으로 충분히 열을 가해가며, 살살 제거하고 있습니다.





이제 얼마 남지 않았습니다.





랩핑 제거 작업이 완료되었습니다.


랩핑하기 전 유리막 시공을 받았었는데,


유리막 성분이 그대로 남아 있더군요.


유리막의 발수 특성도 그대로 남아 있었습니다.


앞으로 싼타페 복원기는 계속 진행될 예정 입니다.


많은 기대 부탁 드립니다.


감사합니다.


끝!


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안녕하세요.


건탱이 입니다.


요즘 휴대폰 배터리가 일체형으로 많이 출시되어 보조배터리의 인기가 아주 좋습니다.




저 같은 경우는 직접 구입한 것은 아니고


선물로 받게 되었습니다.


보조 배터리가 필요했었는데, 참 반갑더라고요.



10000mA의 용량을 가진 배터리여서 그런지 생각보다 무거웠습니다.


보조배터리의 용량은 10000mA 라고 해서 핸드폰 충전을 10000mA만큼 할 수 있는 것은 아닙니다.


보조배터리 내부에 들어있는 배터리 3.7v 기준 10000mA의 용량으로,


5v 기준 충전으로는 10000mA가 조금 못되는 것입니다.


그래도, 10000mA이면 충분히 사용하고도 남을 양 입니다.





박스 뒷면 사양을 보니, 리튬폴리머 배터리를 사용하였네요.


이 배터리는 폭발할 수 있는 배터리 입니다.


저전압, 고온 등의 조건이 되면 폭발을 하게 되지요.


그래서, 아무거나 막 사면 안된다는 것입니다.


그래도 이 보조 배터리는 SK 네트워크 서비스에서 판메하는 것인 만큼


위험하지는 않을 것으로 보입니다.






케이스를 오픈해 보았습니다.


제일먼저 앙증맞은 충전 케이블이 보입니다.


이 케이블은 보조배터리의 충전 및 방전에 사용을 하게 될 것입니다.


충전: 말 그대로 보조배터리의 충전 입니다.


방전: 보조배터리 입장에서는 방전이며, 핸드폰이 보조배터리와 연결되어 충전되는 것을 말합니다.



충전케이블은 짧으면서도 얇은 칼국수 케이블이 적용되었습니다.


그런데 짧아도 너무 짧네요.





케이스에서 빼낸 모습입니다.


샤오미사의 보조배터리인냥 알루미늄 바디로 되어 있습니다.


묵직하니 차가운 느낌이네요.



윗면의 모습 입니다.


2포트의 외부기기 충전용 USB단자와,


보조배터리 충전을 위한 micro 5핀단자,


보조배터리의 상태를 나타내는 LED,


전원버튼으로 구성되어 있습니다.



보조배터리 구입과정 중 빼놓을 수 없는 가장 중요한 포인트.


바로.. KC 인증이 된 제품인지를 확인해야 합니다.


안전과 직결된 제품이기 때문에, 될 수 있으면 검증 된 제품을 구입하셔야 합니다.





하단에는 배터리에 대한 정보가 표기 되어 있습니다.



설명서의 모습입니다.


아주 간단하게 설명되어 있습니다.



전원버튼을 눌러 보았습니다.


새제품인데, 배터리가 가득 차여 있었습니다.


바로 사용할 수 있겠네요.



포트는 2개 입니다.


번개표시 2개짜리 포트가 2A 출력,


번개표시 1개짜리 포트가 1A 출력을 담당하고 있습니다.


고속 충전이 지원되었으면 더 좋았겠지만, 2A 출력포트가 있는 것 만으로도 충분합니다.



충전을 걸어보았습니다.


충전도 잘 되네요.




제가 이 보조배터리를 선물로 받은지가 벌써 1년정도 되었습니다.


즉 1년동안 사용을 했다는 것이지요.


솔직히 처음 선물로 받아 개봉 하였을 때에는 포스팅할 생각이 별로 없었습니다.


하지만, 1년이지난 지금 만족하며 사용을 하고 있기에 오래된 사진을 꺼냈습니다.


다행히도, 선물로 받았을 당시 사진을 찍어놓긴 했네요.




일단 총평을 다음과 같이 정리를 해 보았습니다.



1. 보조배터리 충전시간: LED1칸 -> 4칸 약 10시간


2. 2A 포트에서 휴대폰 충전시간: V10기준 40% -> 100% 약 50분


뭐 이정도 입니다.


백팩에 넣고다니면서 급할때 아주 요긴하게 사용하곤 합니다.


인터넷 찾아보니, 최저가가 2만원정도에 형성되고, 아직도 판매되고 있습니다.


저렴하고 안전한 보조배터리를 찾고 계신다면,


mocat 10000mA 보조배터리도 고려를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.


감사합니다.


끝!!


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안녕하세요.


건탱이 입니다.


오늘은 팥빙수 팥 만드는 법에 대해서 포스팅을 하려고 합니다.




얼마전 코스트코에서 전동 빙수 기계를 구입하였습니다.


일단, 급한 마음에 팥빙수 재료를 마트에서 구입을 했었지요.


깡통에 들어있는 팥빙수 팥...


"과연 신선할까??"


라는 의문이 생기기 시작하더군요.


그래도 일단 구입한 것이니 전부 해치워 버리고,


아이들과 함께 먹을 수 있는 팥빙수 팥을 만들어보았습니다.


일단, 얼려놓은 팥이 있어서 주재료 확보는 손쉽게 되었습니다.


만드는 법은 아주 간단합니다.


시간이 오래걸릴 뿐이지요.


저는 전문 요리사가 아니기 때문에, 그냥 종이컵 사이즈의 플라스틱 컵으로 계랑을 하였습니다.


준비물은 다음과 같습니다.



 1. 팥: 2컵

 2. 흰설탕: 1컵

 3. 소금: 1스푼

 4. 물: 8컵

 5. 냄비 1개

 6. 가스레인지





준비물 정말 간단하죠?


팥을 제외한 나머지 재료는 전부 집에 있는 재료 입니다.


그럼 시작해 보겠습니다.



팥 두컵을 가득 채워 냄비에 담습니다.


팥 보관을 잘못했는지, 군데군데 얼음이 끼어있네요.


뭐 상관 없습니다.



물 3컵정도를 냄비에 넣고, 센불로 끓입니다.


약 10분정도 끓여야 합니다.


끓어서 거품이 올라올 때 쯤, 중불로 끓이다보면 10분 금방 지나갑니다.






10분정도 후에 1차로 삶은 물을 버립니다.


팥의 사포닌 성분으로 인해 처음 삶은 물은 버리는 것입니다.


물을 버리지 않고 계속 이어가면, 나중에 사포닌 성분으로 배탈이 날 수도 있으니,


꼭!!! 첫번 째 물은 버리시기 바랍니다.



팥을 다시 냄비에 옮깁니다.


이제 본격적인 팥빙수 팥 만들기가 시작 되었습니다.



물을 팥 양의 2배정도 되게 넣고 센불로 끓이기 시작합니다.


물이 완전히 끓기 시작하면, 약불로 약 50분간 삶기 시작합니다.





50분동안 그냥 있으면 안되고,


중간중간 뚜껑을 열어 늘러붙지 않게 잘 저어주고, 흰색 거품을 걷어냅니다.


어느정도 (약 30분) 시간이 지난 후에는 뚜껑을 열고 약불로 끓입니다.


수분은 날아가고 걸쭉해지도록 하는 것입니다.



끓이는 동안, 설탕 1컵을 준비합니다.


여기서 설탕의 양은 각자 조절을 하는 것입니다.


단 음식이 싫으신 분들은 설탕을 적게 넣으시면 되고,


팥을 적게넣고도 단맛이 강한 팥빙수를 만들고 싶으신 분들은 설탕 2컵을 넣으시면 됩니다.


제가 만드는 팥은 우리 아이들이 먹을 예정이기 때문에, 딱 1컵만 투하하였습니다.



물이 팥의 높이와 비슷해 졌을 때, 설탕을 투하 합니다.


설탕을 넣고 잘 저어 주시면, 국물이 걸쭉해질 것입니다.


이때, 중간 중간 물을 잘 보충해 주셔야만 냄비에 팥이 늘러붙지 않고 잘 익습니다.


또한, 수저로 적당히 으깨주셔야 합니다.


수저로 으깨기 힘드시면, 국자나 주걱을 사용하시면 됩니다.


이때 소금을 1~2스푼 넣어주시면, 단맛이 더 강해집니다.





잘 으깨가며, 조린 모습입니다.


어느정도 팥빙수 팥과 비슷해 졌지요?



국물이 약간 있는 상태(묽다고 느낀정도)에서


찬물에 냄비채로 식힙니다.


보관용기에 옮겨 담기 위함 입니다.


"여기서 포인트는 국물이 약간 있는 상태"


팥빙수 팥에는 설탕이 많이 들어갔기 때문에 식기 시작하면, 물기가 없어집니다.




어느덧 완성이 되어 용기에 옮겨 담았습니다.


맛있겠죠??




이로서 건강한 팥빙수 만들기 시작을 하였습니다.


참 쉽죠?


냉장보관만 잘 하면, 위의 상태로 약 2주정도 먹을 수 있는 것 같습니다.


물론 그 전에 다 없어지겠지만.


그런데 맛은 마트에서 파는 깡통에 들어있는 팥보다 훨씬 맛있습니다.



한번 도전해 보세요.


생각보다 실패확율이 높지가 않습니다.


감사합니다.




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안녕하세요.


건탱이 입니다.


와이프 모니터가 너무 오래되어 큰맘먹고 모니터를 질렀습니다.


이왕 좋은 것으로 사자라는 마음에 32인치 FullHD 로 구입을 하였습니다.


일단, 한번 사면 3년이상 사용할 것이기 때문에 고민을 많이했습니다.


4K 모니터도 고려대상이었지만,


그래픽카드와의 호환 문제로 추가금이 더 많이 발생 할 것 같더군요.


그래서 FullHD 로 결정하고 이것저것 알아보기 시작하였습니다.


1. 대기업제품

2. 눈에 편한 IPS 패널

3. 대형인치

4. HDMI 지원(뭐 요즘은 다 되지요..)




1번 조건은 2번조건에 의해 자동으로 결정되었습니다.


LG전자이지요.


그럼 인치는 어떻게 결정하느냐...


21:9로 사야하는지, 16:9로 사야하는지 고민을 하기 시작하였습니다.


이미 제가 LG전자 29인치 21:9 모델을 사용하고 있어


21:9의 29인치는 생각보다 크지 않더라고요.


그럼 24인치, 27인치, 32인치 중에 골라야 하는데


24인치는 너무 작고, 27인치와 32인치는 가격의 격차가 크지 않아,


바로 32인치로 구입결정을 하였습니다.


당연히 HDMI는 지원되는 모델이겠죠..


그리하야.... 선택한 모델은 바로 32MP58HQW 모델 입니다.


맨뒤에 W는 화이트라는 의미 입니다.


와이프가 사용할 모니터이기 때문에 화이트로 결정하였습니다.



일단, 배달된 박스가 엄청나게 크네요.


32인치임을 알리는 80.1cm


한국에서는 인치를 공식으로 사용하지 못하게 되었죠.


그래서 모니터나 TV를 만드는 업체에서는 모델명에 간접적으로 크기를 알수있는 인치 숫자를 표기하게 됩니다.


암튼.. 엄청 큽니다.






일단, 박스를 살살 개봉해 보았습니다.


안전하게 포장이 되어있네요.


19V 2A 어댑터와 스탠드, HDMI 케이블, 설명서, CD 등의 구성입니다.



첫 번째 포장을 걷어내면, 드디어 모니터가 나옵니다.


32MP58HQW 가 보이기 시작하네요.





단자의 구성 입니다.


스피커는 내장되지 않은 제품이지만, HDMI 기본 스펙 중에 하나가 Audio이니 H/P 단자가 있습니다.


그 아래로는 DVI가 아닌, D-SUB 단자가 있네요.


아직도 D-SUB를 찾는 사람들이 있을지 의문이지만 컴퓨터 수리및 조립을 취미로 하는저에게는


아주 반가운 단자 입니다.


바로 아래에는 HDMI 가 있고요.


마지막으로 19V 전원을 입력받는 단자가 위치하고 있습니다.



언넝 조립을 하고, 세워봤습니다.


엄청나게 크네요..


TV 32인치이면, 그렇게 크게 보이지 않는데,


모니터 32인치라 생각하니 엄청납니다.



거치대 왼쪽에는 Energy Star 인증 스티커가 붙어있습니다.


Energy Star 인증로고는 제가 초등학교때에도 봤던 모습과 동일합니다.


초등학교 시절에는 좋은 메인보드가 장착된 컴퓨터 초기화면 오른쪽 위에 Energy Star 로고가 표시되곤 했지요.


아마 386시절이었던 것으로 기억합니다.





LG 로고 입니다.


톤이 강하지도 않으면서 아주 깔끔하게 적용되어 있습니다.


로고 밑에는 작동 상태를 표시하는 LED가 있습니다.



모니터 하단에는 모니터의 전원부터 시작하여 각종 기능들을 컨트롤 할 수 있는 로컬키가 적용되어 있습니다.


상하좌우와 푸쉬가 지원됩니다.



어댑터는 19V 2.1A 어댑터가 적용되었습니다.


요즘 LG전자 제품들이 19V를 많이 사용하네요.



후다닥 설치를 마쳤습니다.


왼쪽 모니터가 이번에 새로 구입한 32인치 모니터이고,


오른쪽 모니터가 23인치 모니터 입니다.


바탕화면이 제 첫째 아들 이네요..


차이가 큽니다.





하단의 로컬키를 누르게 되면 모니터 하단에 각종 기능 설정을 위한 UI가 표시 됩니다.


그럼 간단하게 하나하나 살펴보도록 하겠습니다.



첫번째로 영상모드를 살펴봅니다.


사용자 설정 부터 다양한 Preset 들이 존재합니다.


특히 요즘 출시되는 LG IPS 모니터 들은 블루라이트를 극단적으로 차단한 읽기모드가 존재합니다.


모니터 뿐만 아니라 노트북에도 이 기능을 적용하는 것을 보면 진짜 눈에 편하긴 한가 봅니다.


하지만, 제 개인적으로는 누런 화면이 싫어 설정을 안하게 됩니다.


컴퓨터로 전자책을 많이 보시는 분들이라면 한번 사용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.





다음은 메뉴로 진입을 해 보았습니다.


가장 첫번 째 보이는 것이 간편설정 항목이네요.


복잡한 설정이 싫으신 분들을 위해 만들어 놓은 항목인 것 같습니다.


솔직히 이 정도 설정만 만져도 모니터가 확 틀려지긴 합니다.


다만, 저 같은 경우는 기본으로 사용합니다.


공장 출하 값이 가장 적절한 밸런스를 가지고 있다고 생각하기 때문이지요.



영상 항목으로 옮겨 보았습니다.


영상 항목에는 최초 UI에 존재했던 영상모드가 있습니다.


간편하고 빠르게 설정하기 위해 메인 UI에 바로가기를 넣어 놓은 것 같습니다.


솔직히 모니터 설정은 컴퓨터를 사용하면서 잘 사용하지 않게 되는데..


아무튼, 소비자를 위한 배려심이 깊은 LG전자인 것 같습니다.



다음은 일반 설정으로 가 보았습니다.


언어, 전원표시등, 자동꺼짐설정, 화면설정 잠금등의 기능이 있습니다.


특히 32인치는 모니터계에서는 대형인치이기 때문에


많은 사용자들이 본 모니터를 통하여 영상을 많이 볼 것으로 예상됩니다.


이때, 전원 표시등이 영화감상에 방해가 되면 안되기 때문에, 전원표시등 설정 옵션이 있는 것 같습니다.


이 역시도, 소비자를 배려하는 LG전자 개발자의 깊은 고민이 느껴지는 항목 입니다.



위와 같이 전원표시등을 설정할 수 있습니다.


전원표시등을 켜짐으로 설정하면,


하기와 같이 LG 로고 밑에 화이트 LED가 점등 되어집니다.



은은한 화이트 LED가 참 이쁩니다.


LED가 모니터 보는데 방해되지 않기 때문에 저는 켜짐으로 설정 하였습니다.





이 모니터는 자동 꺼짐 시간을 설정할 수 있게 되어 있습니다.


장시간 사용하지 않을 때, 자동으로 에너지를 절약할 수 있는 옵션인 것 같습니다.



일반적으로, 컴퓨터 모니터들은 자체 화질 보정기능을 지원하지 않는데,


본 제품인 경우 워낙 대형인치이다 보니, Super Resolution+ 라는 화질 보정 기능을 지원하고 있습니다.


24인치 계열의 모니터 대비 본 모니터는 픽셀이 커질 수 밖에 없습니다..


이에 따라, 계단현상이 발생할 수 있는데 


이 계단 현상을 자체적으로 방지해 주는 기술이 Super Resolution+ 라는 기술 입니다.


실제 조정을 해 보았더니, 글자의 선명도가 바뀌는 것을 확인할 수 있었습니다.



게임하시는 분들은 응답시간이 중요하실 텐데..


본 모니터는 응답시간 조절기능 까지 탑재되어 있습니다.


요즘 LG전자가 소비자 배려를 참 잘 하는 것 같습니다.




이로서 LG전자 32인치 FullHD 모니터 리뷰를 마무리 하도록 하겠습니다.


본 글은 제가 직접 모니터를 구입하여 작성한 글 입니다.


지극히 주관적인 생각이 많이 포함되어 있을 수 있습니다.



전체적으로 LG 32인치 모니터를 사용해 보면서 느낀점은


역시 LG IPS 다!!!


아주 고가의 모니터가 아닌 이상, LG IPS의 모니터는 평타 이상을 쳐 주는 것 같습니다.


어떤 모니터를 구입할까 고민하고 계신 분들은 32MP58HQW 모델을 추천 드립니다.



감사합니다.


끝 !!





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안녕하세요.


건탱이 입니다.


오늘은 인텔의 i3-7100 cpu를 사용하여 컴퓨터 조립을 진행 해 보았습니다.




제가 컴퓨터 조립을 시작한지 벌써 20년이 훌쩍 넘어버렸네요.


저를 아시는 분들은 컴퓨터 교체 시기가 되면 연락을 주신답니다.


이번 컴퓨터 조립을 의뢰하신 분은 워드, 인터넷 정도의 작업을 하신다고 하더군요.


저는 i3 7100으로 추천을 해 드렸고 바로 결정을 해 주셨습니다.


솔직히 셀로런이나 펜티엄 계열로 조립을 해 드려도 되지만,


추후 업그레이드 또는 쾌적한 작업을 위해 i3 7100으로 선택을 하였습니다.



오늘의 선수들 입니다.




 CPU

 인텔 코어7세대 i3-7100 카비레이크 (3.9Hz/4MB/LGA1151) 

 M/B

 ECS Durathon2 H110 M4-C2D  

 Memory

 삼성전자 DDR4 4GB PC4-17000 x 2 

SSD

 타무즈 RX630 SSD 128GB (MLC) 

 HDD

 도시바 1TB (7200rpm / 32M) 

 Power

 아이리스 500HS V2.3 블랙파워 (500W/ATX) 

 Case

 AONE(에이원) M5 미니미 USB 3.0 

 Keyboard/Mouse

 로지텍코리아 MK235 무선 키보드 마우스 세트(키스킨 포함)


게임은 하지 않으신다 하여, 그래픽 카드는 제외하였습니다.

7세대 i3 7100의 내장그래픽의 성능으로도 간단한 게임까지는 무리없이 소화해 낼 수 있답니다.

따라서 고사양 게임을 하지 않으신다면, 그래픽 카드를 추가하실 필요가 없습니다.


가성비가 아주 뛰어난 ECS 사의 DURATHON H110M4 메인보드 입니다.


6세대 7세대 CPU를 위한 H110 칩셋의 보급형 메인보드 입니다.


가격도 저렴한데다가 내장 그래픽이용에 있어서 HDMI 포트와 DVI 포트를 동시에 지원하여


장점이 많은 메인보드 입니다.



전체적인 모습 입니다.




보드가 상당히 작습니다.


메모리슬롯이 2개뿐이 없다는 점은 단점이지만, 보통 이런 사무용 컴퓨터인 경우 슬롯이 많다고 다 채우지는 않지요.



H110M4의 포트부 입니다.


DVI와 HDMI, USB 3.0, USB 2.0, 기가비트 랜 등 필요한 포트는 다 있습니다.


참골 H110M4 보드를 구입하실 때에는 뒤에 붙은 서브 모델명을 잘 보셔야 합니다.


C2D가 붙은 것이 DVI와 HDMI를 모두 지원하는 보드 입니다.



CPU를 장착 해 보았습니다.

LGA1151로 6세대와 7세대 CPU에서 사용하는 스펙입니다.

여기서 잠깐 i3 7100 성능 을 살펴보고 가겠습니다.




인텔 공식 홈에서 캡쳐해온 정보 입니다.


듀얼코어에 스레드가 4개이네요.


내장 그래픽은 Intel HD Graphics 630을 사용하고 있습니다.


4K 60Hz 역시 지원하기 때문에 고해상도 모니터 역시 문제 없이 사용하실 수 있습니다.


PassMark 점수로 보게되면 5,905점 입니다.


2세대 i5 2400보다 좋은 성능을 보이고 있습니다.



점수를 보게 되면, 2세대 모바일 i7-2670QM 과 비슷한 성능이며,

심지어 1세대 i7-965 보다 좋은 수치를 보이고 있습니다.

세대를 거듭할 수록 점점 좋아지고 있습니다.


정품이기 때문에 정품 홀로그램 스티커가 메뉴얼에 붙어 있습니다.



7세대 정품 스티커가 참 고급스럽습니다.


정품 박스의 모습 입니다.

CPU 자체는 작지만, 쿨러와 함께 포장이 되어 있기 때문에 상자 크기가 큽니다.


메모리는 4GB 두 개를 선택하였습니다.


8GB 한개로 하고, 메모리 슬롯을 아끼는 방법도 있긴 하지만,


내장 그래픽을 사용하는 경우에는 메모리를 듀얼로 구성해 주시는 것이 내장 그래픽 성능 향상에 도움이 됩니다.


그래서 두개를 선택하였습니다.






SSD는 타무즈 128GB로 선택하였습니다.

타무즈 128GB 는 MLC 플래쉬 메모리를 사용하여, 성능과 수명이 TLC 대비 좋습니다.

SSD 를 고르실 때에는 꼭!! MLC 방식을 선택하시기 바랍니다.




케이스는 AONE사의 미니미 USB 3.0 입니다.


이 케이스로 몇 번 조립을 해 보았는데, 일단 샤시의 강도가 뛰어납니다.


일반 저가형 샤시보다 튼튼하더라고요.


그리고, ATX 파워를 사용할 수 있고, 후면 커버 쪽으로 선을 정리할 수 있는 것이 최대 장점 입니다.


USB 3.0 전면 포트까지 지원하고 가격까지 저렴하니 선택을 안할 수가 없는 케이스 입니다.





좌우 커버부의 사진 입니다.


특히 메인보드 후면쪽인 우측 커버인 경우 배불뚝이 커버여서 배선 정리 시 간섭을 최소화 할 수 있습니다.



내부의 모습 입니다.


고성능 그래픽 카드까지 장착할 수 있는 공간이 충분합니다.


공간의 비밀은 아래 사진을 참고하세요.



위의 사진과 같이 하드디스크를 장착하는 부분이 열리게 되어,


길이가 긴 그래픽카드를 설치하더라도 간섭이 없도록 설계를 해 놓은 것입니다.


아주 좋습니다.



후면의 모습입니다.


배선을 적절히 분배할 수 있도록 여러 구멍이 뚫려 있습니다.



케이스 하단에 SSD를 고정할 수 있는 홀 입니다.


케이스가 미니타워인 만큼 공간 활용을 위해 설계자가 고민을 많이 한 흔적이 보입니다.





1~2만원대 케이스임에도 불구하고, 먼지방지 필터가 하단부에 장착되어 있습니다.


많은 고민을 하여 설계한 흔적이지요.


케이스 하나만으로도 포스팅을 할 만큼의 내용이 많지만,


일단, 다음에 기회가 되면 자세히 소개시켜드리도록 하겠습니다.



아이리스 정격 300W 파워 입니다.


고성능 그래픽 카드를 사용하지 않을 경우 이 정도면 충분 하답니다.


포트도 충분하고, 내구성도 뛰어납니다.(오랜기간 사용해 보았었습니다.)


솔직히 고성능 컴퓨터를 조립할 경우에는 파워 역시 심사숙고하여 80+ 인증 받은 제품으로 고르곤 합니다.


다만, 사무용 또는 저사양 컴퓨터인 경우 제가 여러 해 동안 사용해봤던 파워 위주로 고릅니다.


즉, 오랜 기간동안 조립을 해 보았기 때문에 어떤 부품이 좋은지 선택할 수 있는 것이지요.



짜잔.. 어느 덧 컴퓨터 조립이 완성 되었습니다.


추후 수리및 업그레이드에 방해가 되지 않도록 배선을 잘 정리하였습니다.




그럼 즐거운 하루 되세요.


끝 !!




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