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안녕하세요.

건탱이 입니다.

최근 지인분이 아들 코딩 교육을 위한 노트북을 하나 추천해달라고 하셔서

최근 출시된 노트북을 검색해 보았습니다.

대학생들이 갖고 싶어하는 노트북 1위가 LG전자에서 출시한 그램 시리즈더군요.

여러모로 LG전자 제품이 좋아지고 있습니다.

그래서 저도 LG전자 노트북을 검색하기 시작했습니다.

물론 60~70만원대 노트북이어야 하기 때문에 그램은 제외시켰습니다.

필수 조건은 다음과 같습니다.

1. Intel i3 7세대 이상

2. 메모리 8GByte 이상 또는 확장 가능

3. M2 SATA 지원

4. 일반 HDD 설치가능

5. FullHD 패널

옵션 조건으로는

1. 될수있으면, 가벼워야함

2. 튼튼해야함

3. A/S가 잘 되어야함(대기업제품)

이 정도 였습니다.

솔직히 제가 사용할 목적이었다면 Lenovo, Asus, Acer, MSI 등 선택사항이 많았겠지만,

아무래도 컴퓨터를 잘 모르는 분에게는 특히 노트북인 경우 대기업제품을 추천해 드리곤 합니다.

제가 생각하는 조건에 딱 맞는 노트북이 있었으니..

바로 LG전자에서 출시한 15인치 노트북이었습니다.

15UD470-GX38K 라는 모델명을 가지고 있지요.

스펙을 확인해 보도록 하겠습니다.

일단, 해상도 FullHD 맞습니다.

그리고, CPU는 7세대 카비레이크 i3 7100U 프로세서입니다.

메모리는 8GB에 추가 메모리 확장슬롯이 있습니다.

HDD 대신에 SSD 128GB 장착되어있고, HDD 자리는 비어있습니다.(추가 가능합니다.)

그리고... 15인치인데도 불구하고 1.89Kg 입니다.

LG 전자가 그램 선전할때도 실제는 더 가벼운데 광고시에는 몇 g 높이 광고를 했다고 하더군요.

즉, LG 전자에서 밝힌 무게는 그 무게이거나 더 가벼울 수 있다는 희망을 가질 수 있는 것입니다.

바로 주문하였습니다.

배송은 상당히 늦었습니다.

목요일에 주문을 하였지만, 주말을 넘겨 화요일에 도착이 되었습니다.

흠.. 좀 짜증은 났지만 어쩌겠습니까??

기다려야죠.

항상 새 제품의 박스를 개봉하는 일은 마음이 설레입니다.

제 노트북도 아니고, 한 두번 개봉해 본것도 아닌데 여전히 설레는 마음은 어쩔 수 없는 것 같습니다.

박스에서 내용물을 꺼냈습니다.

노트북 본체와 설명서, 케이블, 어댑터, 가방이 들어있었습니다.

조그만한 박스에 참 많은 것들을 넣었더군요.

역시 많은 전자제품을 만들어 판매하고 있어서 패키징은 대기업제품이 짱인 것 같습니다.

길쭉한 상자에 들어 있는 구성물을 확인해 보았습니다.

왼쪽부터 << 어댑터, 어댑터 220V 케이블, HDD 장착용 SATA 케이블, HDD가이드 >>

아주 깔끔한 구성 입니다.

특히 SATA 케이블의 모양을 보게 되면, 노트북의 메인보드와 연결되는 케이블로 보입니다.

어댑터는 19V 2.1A 스펙을 가지고 있습니다.

상당히 작습니다. 그 어떤 노트북보다도 작은 것을 볼 수 있었습니다.

LG전자가 정말 신경을 많이 쓰는 것 같습니다.

실제 그램으로 좋은 이미지가 되었지만, 울트라PC 라인업에도 꾸준히 무게 관련 내용을 적용해 주는 것을 보면

앞으로 LG전자는 더 큰 회사로 나아갈 수 있을 것 같습니다.

HDD 장착을 위한 Sata 케이블 입니다.

HDD 대신 SSD가 장착된 모델인데

HDD 연결 케이블이 별도로 패키징에 포함되어있는 것을 보고

순간 당황하였습니다.

하드 가이드 입니다.

볼트를 사용하지 않고, 하드디스크의 옆면 볼트홀에 꽂는 타입 입니다.

그럼.. HDD를 설치하기 위해 차근차근 확인해 봅니다.

기스 또는 파손은 없는지, 키보드 및 LCD 가 전부 정상동작하는 지 등을 확인합니다.

하판의 모습 입니다.

배터리 일체형이며, 통풍구가 깔끔하게 설계되어 있습니다.

측면의 모습 입니다.

왼쪽부터 USB(충전지원), USB, HDMI, Wired Lan, 켄싱턴 Lock 부 입니다.

반대쪽 측면을 살펴보았습니다.

전원 공급부, SD 리더기, 3.5mm 헤드폰 단자, 표시 LED(전원, HDD), 마이크

드디어 상판을 열어보았습니다.

베젤이 좀 두꺼워 보이지만, 이정도면 된 것으로 보입니다.

키보드와 터치부 입니다.

키보드는 15인치 모델답게 Full Size Keyboard가 채택되었군요.

터치패드도 넓습니다.

자 외관 검사 꼼꼼히(?) 하였으니, HDD 디스크를 추가해 보도록 하겠습니다.

HDD 디스크를 추가하기 위해서는 하판을 분리 해야 합니다.

하판의 9개 볼트를 모두 풀어줍니다.

볼트 사이즈가 다를 줄 알고 순서대로 나열시켜보았는데 전부 동일하네요.

Z360 인경우 위치마다 볼트 길이가 틀립니다.

따라서 아무리 노트북을 많이 분해해 보았어도

처음 분해하는 노트북은 될 수 있으면 위치에 맞게 정렬해 놓는 것도 팁 아닌 팁 입니다.

하판을 탈거하면, 빼곡하게 부품들이 위치해 있습니다.

배터리 옆 부분(화살표)이 일반 HDD 를 장착할 수 있는 곳 입니다.

메모리 슬롯도 두개네요.

메모리는 SK 하이닉스 DDR4 8GB 메모리를 사용합니다.

삼성메모리는 아니네요.

경쟁사여서 그런 것일까요??

SSD 입니다.

2280 규격의 M.2 SATA SSD가 설치되어 있습니다.

128GB 모델입니다.

HDD를 설치하기 위해 SATA케이블을 꽂아보았습니다.

여기서 한가지 아쉬운 점은 케이블을 어떻게 고정해야할 지 메뉴얼에 표시가 되어있지 않았습니다.

종이접기 하듯 이리저리 맞춰보며 간신히 위치를 잡았지요.

일단, 2.5인치 하드디스크에 가이드를 장착했습니다.

볼트를 사용하지 않기 때문에 위치만 잘 잡으시면 됩니다.

HDD 케이블은 위의 사진과 같이 살짝 접어서 양면테이프로 고정하면 끝입니다.

양면테이프는 케이블에 붙어 있습니다.

진짜 간단하지만, 저 케이블을 어떻게 처리해야할 지 한참 고민했습니다.

윈도우 설치를 위해, 설치 USB를 삽입하고 설치를 진행 했습니다.

전체적으로 만듬새가 정말 최고수준 입니다.

초창기 그램이나 울트라PC인 경우 키보드 키감이 정말 안좋았었지만,

15UD470-GX38K 모델의 키보드는 업무하는데 지장이 없을 정도 키감을 가지고 있습니다.

화면 또한 FullHD IPS 모듈이기 때문에 아주 선명합니다.

LG전자 노트북을 접할 기회가 아주많아 여러 모델을 사용해 보는데,

LG전자 노트북 매년 발전하는 모습을 보이고 있습니다.

성능 또한 나쁘지 않고, 대기업 제품이지만 중소기업 제품 대비 많이 비싸지 않은 가격을 형성하고 있습니다.

비록 Windows 미포함 모델로 운영체제 문제로 인한 A/S 는 되지 않지만

(어짜피 제가 운영체제 문제는 해결해 주면 되니까요),

추천드릴만한 노트북임에는 틀림 없습니다.

15인치이지만, 무겁지도 않고..

백팩에 넣어 다니면 크게 불편함은 없을 것 같습니다.

60~70만원대 노트북을 고민중이시라면, LG전자 15U470-GX38K 모델을 추천드립니다.

끝 .. !!

안녕하세요

건탱이 입니다.

저는 취미생활 몇 가지를 가지고 있는데요

그 몇 가지중 하나가 음악감상을 하는 것입니다.

음악감상에서 좋아하는 장르가 딱 정해 있기 때문에 음악 편식을 하는 편이지요.

이러한 이유로 제가 타고다니는 차량과, 집에는 오디오 시스템이 구축되어 있습니다.

뭐, 거창하게 말해서 오디오 시스템이지 그냥 PC 스피커보다 조금 더 좋은 오디오 입니다.

많은 돈을 투자하진 않습니다.

카오디오는 직접 인스톨을 하기 때문에 다른 사람들에 비해 적게 투자한다는 뜻이고요.

홈 오디오는 그냥 들어줄만큼만 투자하고 있습니다.

총각시절 구입했던 Inkel 미니콤포넌트가 있습니다.

AX-858V 앰프를 사용하고 있는 미니콤포넌트인데

Inkel에서 데논에 UPA-F07 이란 모델명으로 납품했던 제품이기도 하지요.

그 만큼 기본이상은 하는 제품입니다.

아직도 6~7만원선에서 앰프만 중고로 거래가 될 정도로 인기가 있는 모델 입니다.

이 미니콤포넌트에 세트로 포함되어있는 스피커

6.5" 유닛과 트윗이 장착된 2-Way 입니다.

전 영역 깔끔하게 소리를 잘 내던 녀석인데, 우리 첫째/둘째 아들이 테러를 하였지요.

더스트캡 부분을 손으로 콕 콕 하더니..

음악을 틀어주면 콘지부의 진동을 느끼기 위해 손으로 만지고 하더니..

어느날부터 소리가 나오지 않기 시작했습니다.

수리를 할까 버릴까 고민하던 중에.. 6.5" 유닛만 비슷한 것으로 구입하여 교환해 보기로 하였습니다.

아들 녀석들의 작품 입니다.

오래 사용하기도 했지만.. 소리가 정말 아쉽네요.

그래도 어쩌겠습니까??

일단, 스피커 박스는 상당히 견고하게 만든제품이어서 활용을 해 보는 것이 좋을 것 같다고 판단이 되었습니다.

동일 스펙의 스피커를 구하지는 못하니,

평이 좋은 스피커를 구하기 시작하였습니다.

그 유명한 삼미전자 스피커가 제 레이더 망에 딱 포착이 되었지요.

사실 삼미전자는 한국에서 마샬과 양대산맥의 스피커 회사입니다.

마샬을 꾸준히 고급화 전략을 세워 고급브랜드로 남았지만, 삼미전자는 사람들에게 많이 알려져 있지 않지요.

삼미전자에서 출시한 1만원짜리 풀레인지 스피커를 들어보면

이 가격에 이 소리가?? 라는 의문이 생기실 수 있을 정도로 기술력이 뛰어난 회사 입니다.

80~90년대 삼미전자는 국내 오디오 제조업체에 스피커를 열심히 개발하여 납품하던 업체여서

어떤 유닛이든지 기본기 이상을 할 것입니다.

제가 선택한 스피커는 CWR-165B50AT 라는 모델명의 저음용 스피커 유닛 입니다.

말이 저음용이지 7KHz 정도까지 커버할 수 있는 미드우퍼의 성격을 가지고 있는 유닛 입니다.

즉, 베이스 뿐만 아니라 보컬의 소리도 커버가 가능하다는 것이죠.

제조사에서 밝힌 스펙을 참고해보면,

8옴의 Impedance 에 RMS 50W 정도의 스펙을 가지고 있습니다.

그래프도 확인해 보시죠.

그래프 자체가 깔끔하지는 않지만, 중저음 -> 고음으로 가는 그래프가 명확히 표현되고 있습니다.

즉, 저음 성향을 가지고 있고 어느정도의 소리를 소화할 수 있는 스피커라는 것을 알 수 있지요.

가격 또한 정말 착합니다.

개당 가격이 15,000원 입니다.

한 조에 30,000원이라는 것이죠.

차량용으로 입문용 스피커 유닛이 1조에 10만원 이상 하는 것을 보면, 정말 저렴한 스피커 입니다.

일단, 삼미전자라는 브랜드를 믿고 아무런 기대 없이 주문한번 해 보았습니다.

배송은 아주 빠르게 되었습니다.

흠.. 근런데 포장이.. 브랜드 상자에 들어있는게 아닌 배터리 상자에 잘 포장되어 배송이 되었네요.

가격이 저렴하니 모든 것이 괜찮았습니다.

포장을 뜯어보았습니다.

안전하게 잘 포장되어 있네요.

조심히 유닛을 꺼내보았습니다.

아주 깨끗한 모습으로 포장되어있는 깔끔한 스피커네요.

차량용 스피커로 비교를 해 보자면 10만원 초반의 스피커 퀄리티를 가지고 있습니다.

엣지와, 더스트커버 콘지 등 잘 만들어진 모습이 보이네요.

어디 하나 흠 잡을 곳이 없었습니다.

이 정도면 외관은 합격점 입니다.

일단, 기존의 스피커를 탈거하였습니다.

볼트가 육각볼트여서, 별드라이버로 풀었습니다.(맞는 육각이 때마침 없어서요..)

처참한 모습입니다.

저항을 측정해보니 전혀 올라오지가 않더군요..

아마 무슨일이 있었던 것 같습니다.

두 스피커를 비교해 보았습니다.(좌: Inkel, 우: 삼미전자)

마그넷 사이즈는 기존 스피커가 더 크네요.

물론 마그넷 사이즈가 저음의 양과 음질을 결정짓는 것은 아닙니다.

기존 Inkel 스피커는 6옴 스피커 입니다.

기존 스피커가 6옴이라고해서 앰프가 6옴 전용이란 것은 아닙니다.

앰프의 스펙을 보면 6옴이란 스펙이 명확히 적혀있지만, 6옴 전용앰프라는 말은 아닙니다.

6옴에 최적화 되어있는 앰프에 8옴 스피커를 사용할 경우 Volume 을 조금 더 올려주면 됩니다.

물론 이럴경우 앰프에 무리는 줄 수 있긴하지만, 고출력으로 듣는 스피커가 아니기 때문에

대부분 허용범위 내에서 동작을 하게 됩니다.

따라서 크게 문제되지 않는다는 것이지요.

조립을 완료 하였습니다.

외경도 딱 맞고, 심지어 볼트 위치까지 동일하네요.

양쪽 모두 유닛을 이식하고 소리를 한번 들어보았습니다.

아직 에이징이 안된 유닛이지만, 괜찮은 소리를 냈습니다.

아주 만족합니다.

절대 1조 3만원짜리 스피커는 아니네요.

앞으로 즐거운 음감생활을 할 수 있겠네요.

끝 !!.

안녕하세요.

건탱이 입니다.

매번 정신이 없어서 마음만 1일 1포스팅 입니다.

얼마전, 제 까칠이의 배터리 방전이 일어났습니다.

딱 3년째 되는 날이었네요.

어떻게든 겨울을 보내고 배터리 교환을 하려고 했는데...

그래서 IBS 까지 초기화 해보았지만, UVO와 블랙박스 상시 전원으로 인해

효율이 많이 나뻐진 배터리는 3일만 세워놔도 방전이 되어버렸습니다.

아무리 블랙박스의 상시를 빼 놓는다고 하더라도,

제차는 UVO 가 동작하고 있어 96시간동안은 배터리를 소모하고 있게 되는 것이죠.

원래 UVO 1.0 시스템은 시동이 꺼지고 48시간동안만 동작하게 되어있었으나,

최근 UVO 업데이트를 통해 UVO 2.0과 동일하게 96시간 대기가 가능하도록 수정되었지요.

하지만, 배터리가 약한 차들인 경우 겨울에 96시간 대기는 힘든 일 입니다.

아무리 전류를 적게 소모한다고 해도, 2년이상 사용한 순정 68A 배터리로는 무리이지요.

암튼.. 그냥 쿨하게 배터리를 주문하였습니다.

로케트 배터리 GB80L 로 주문하였습니다.

주문한지 하루만에 배송이 되었네요.

요즘 날씨가 많이 추워, 랩앤테크 사장님께서 장소 협찬을 해 주셨습니다.

본넷을 열고 차근차근 살펴봅니다.

뭐 배터리는 수도 없이 교환을 해 보았기 때문에 어렵진 않습니다.

그래도 어딜 어떻게 탈거해야할 지 살펴봐야 합니다.

일단, 흡기구로 가는 에어덕트 구조물을 제거 해야겠네요.

10mm 볼트 두개(사진의 화살표 두 곳)만 풀면 바로 탈거가 가능합니다.

에어덕트를 탈거한 모습입니다.

배터리를 고정하고 있는 고정부가 보이네요.

배터리 고정부는 12mm 볼트로 고정되어 있습니다.

롱복스대를 연결한 복스를 이용하여 잘 풀어 주시면 됩니다.

공구가 없으신 분들은 배터리 구입시 공구대여를 함께 하시면 좋습니다.

배터리 클램프에서 + / - 를 풀어주고 배터리를 꺼냅니다.

여기서 주의사항은 - 단자를 먼저 풀어주시고, 그다음 + 를 풀어주셔야 합니다.

차체가 - 극이기 때문에 전도체인 공구가 +를 푸는 도중 차체에 닿게 되면 쇼트가 날 수 있기 때문이지요.

- 단자를 먼저 제거해 주시면, +를 푸는 도중 차체에 공구가 닿아도 쇼트가 나질 않습니다.

그리고, 순정 배터리는 손잡이가 없기 때문에 허리를 조심하셔서 들어 올리셔야 합니다.

배터리 처음 교환하시는 분들은 배터리 무게가 어느정도인지 감이 없으셔서

확 들다가 허리를 다치실 수 있습니다.

조심하셔야 해요.. ^^

배터리 지지대 판을 간단히 청소한 후 새 배터리 상자를 열어봅니다.

보증서와 함께 잘 포장되어 있는 따끈따끈한 배터리가 보입니다.

주문한 GB80L 배터리가 정확히 맞습니다.

배송받은 배터리는 장착하기 전에 해야하는 일이 있는데요.

배송 시 누액 방지를 하기 위해 구멍을 막고 있는 실리콘을 제거해야 합니다.

양쪽에 자리잡고 있으니, 테이프 제거와 함께 실리콘도 제거를 해 주시기 바랍니다.

실리콘 제거가 완료된 모습 입니다.

보통 이 상태에서 충전기를 1시간 이상 물려주면 더 좋습니다.

하지만, 회식이 끝나고 늦게와서 밤에 작업한 관계로 바로 장착에 들어갔습니다.

조립은 분해의 역순 입니다.

배터리 연결 시 + 단자를 먼저 연결해 주고, - 단자를 연결해 줍니다.

이유는 분해할때와 동일한 이유 입니다.

에어덕트까지 조립을 완료 하였습니다.

어흠.. 시동 시 스타트모터의 소리부터가 다르네요.

역시 새거는 좋습니다.

참고로 요즘 차량들 배터리 구입을 하실 때, IBS 용량을 잘 보셔야 합니다.

예전 차들처럼 용량이 크다고 좋은게 아닙니다.

IBS의 최대 허용용량보다 큰 배터리를 장착하면

오히려 완전충전이 되지 않기 때문에 배터리 수명이 줄어든답니다.

더 큰 배터리를 장착하고 싶으신 분들은 IBS의 용량이 큰 다른 차량것으로 장착하시면 됩니다.

IBS에 대해서는 지난번 포스팅에 소개가 되어 있습니다.

[The New K7][일반정비] 배터리 방전 그리고 IBS(초기화 방법 포함) 

배터리를 교환했으니, IBS를 초기화 해야겠지요?

위 링크에 초기화 방법이 자세히 작성되어 있으니, 확인해 보시면 됩니다.

꼭 !!!! 방전 또는 배터리 교환시에는 IBS를 초기화 해야 합니다.

겨울철 차량 정비 잘 하셔서 안전운행 하세요.

끝 !!.

안녕하세요.

건탱이 입니다.

요즘 회사일이 엄청 바쁜 관계로.. 포스팅을 못하고 있네요.

이런 저런 일들이 많아 포스팅할 내용은 정말 많은데..

최근, 창고를 정리하다가 오래된 컴퓨터 부품을 하나 둘씩 버리고 있습니다.

이미 쓸모있는 컴퓨터들은 전부 필요한 사람들에게 기증을 하였기 때문에

남아 있는 컴퓨터 대부분은 쓰레기들 입니다.

그 중에서도 메모리와 CPU 정도는 전부 모으고 있긴한데요

그러다 보니까 참 ~ 잉여스러운 DDR2 1G 메모리가 많이 나오더군요.

이 계륵같은 존재의 DDR2 1G 메모리 ..

거침없이 쓰레기통으로 가려고 하다가 일단 모아봤습니다.

다행히 DDR2 메모리 슬롯 4개가 지원되는 ASUS M2A-VM HDMI 메인보드와,

그나마 쓸만한 AMD 브리즈번 4450e가 눈에 띄더군요.

깨끗한 케이스 하나 찾아서 냉큼 조립한번 해 보았습니다.

윈도우를 설치해 봤자 인터넷도 못쓰는 똥컴이 될 것이 분명하기에

굴러다니는 SSD 하나 연결하여 얼마전 USB로 만들어 놨던 Mint Linux 를 설치해 보려고 컴퓨터를 켜 보았습니다.

웬욜~~~

화면이 켜지긴 하나 첫 화면 부터 Unknown Porcesser 로 떡 하니 뜨더군요.

이미 수은전지는 엥꼬나서 리셋한번 할때마다 모든 저장사항이 다 초기화되어버리고..

에혀.. 피곤한데 잠이나 잘까하다가 오기가 생겨서 일단 수은전지부터 교체를 해 보았습니다.

CMOS 진입하여 EZ Flash Utility 를 실행시켜 BIOS 업데이트를 진행해 보았습니다.

https://www.asus.com/

Asus 홈페이지를 방문하여 M2A-VM HDMI 최신 BIOS 를 다운로드 받았습니다.

최신 버전이 2302 이네요. 2009년 2월 13일날 Release 된 아주 따끈따끈한(?) BIOS 입니다.

다행히 ASUS 메인보드는 EZ Flash Utility를 CMOS 상에서 제공하여 USB에 복사하여 CMOS 상에서 BIOS Update가 가능합니다.

간단히 끝내니, 바로 CPU가 인식되네요.

여기까지 하려다가..

그냥 리눅스도 설치해 보았습니다.

짜잔~~~

리눅스 라이브 화면이 나타났네요.

이제부터 시작 입니다.

저 요란한 CPU 팬을 보세요.

마구 돌아가고 있습니다.

메모리 4개는 모두 짜집기하여, 다른 종류의 메모리 입니다.

그래도 잘 돌아가네요.

설치가 거의다 완료되어 갑니다.

역시 SSD가 설치되어 있어서 그런지 빠릿빠릿 합니다.

일단 좀 사용해 봐야 알 것 같습니다.

설치 시간은 약 20분 정도 걸린 것 같습니다.

부팅 속도도 엄청 빠르네요.

일단, 여기까지는 Mint Linux 로 실 사용 가능할 것으로 판단 됩니다.

물론 Linux이기 때문에 Windows에 익숙한 사람들은 좀 불편하겠지요.

간단한 웹서핑 용이 될 것 같습니다.

초기화면을 보았습니다.

좀 사용해 보니 진짜 웹서핑용 입니다.

더도 덜도 아닌 딱 웹서핑용..

일단, 살려는 놓았으니 활용방안을 생각해 보아야 할 것 같습니다.

끝..

안녕하세요.

건탱이 입니다.

2018년도부터 코딩교육의 의무화와 함께 코딩 교육 붐이 일어나고 있습니다.

S/W를 개발하는 저 역시도 여기저기서 코딩에 대한 문의를 많이 받고 있는데요

아이들에게 어떻게 코딩 교육을 할지.. 궁금해서 한번 찾아보았습니다.

사진출처: Scratch wiki(https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Wiki_Home)

아주 귀여운 고양이 캐릭터의 Scratch 2.0 이란 Tool 을 이용하여 코딩을 배우더군요.

공식 Web Site는 하기 링크를 참고하세요.

공식 웹페이지 링크: https://scratch.mit.edu/

웹페이지에 방문하면 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

Scratch에 대한 더 많은 정보를 얻고 싶으시면, 공식 위키를 참고하시면 되는데

위키페이지는 페이지가 모두 영문으로 되어 있습니다.

아쉽게도 한글은 지원하지 않습니다.

공식 위키(wiki) 링크: https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Wiki_Home

그럼 스크래치가 어떤 것인지 알아보도록 하겠습니다.

공식 웹페이지에서는 스크래치를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

내용출처: 스크래치 공식 홈페이지(https://scratch.mit.edu/about)

다음은 스크래치 소개 영상 입니다.

간단히 살펴보시죠.

개발자가 잠시 살펴본 바로는 코딩을 아주 쉽게 접할 수 있도록 친화적인 환경을 Tool에 잘 만들어 놓았습니다.

Scratch 툴을 이용하여 산출물까지 나오는 것을 보니 정말 신기합니다.

제가 프로그래밍 언어를 배울 때에는 이런 것이 없었는데요..

코딩을 거부감 없이 자연스럽게 배울 수 있는 방법임에는 틀림 없는 것 같습니다.

그럼 이 훌륭한 툴은 어떤 경로로 설치가 진행되는 것일까요?

솔직히 스크래치를 접하기 위해 개발자인 저는 머릿속에 라이선스의 고민 부터 시작되었습니다.

소프트웨어는 라이선스라는 것을 가지고 있는데요.

라이선스에 따라 사용할 수 있는 범위가 정해져 있습니다.

상용라이선스를 가진 소프트웨어를 불법으로 다운받아 사용할 수는 없는 것이지요.

코딩을 배우는 목적으로는 창의적 사고를 키우고, 미래의 소프트웨어 인재로 자랄 수 있는 기반을 만들어 주는 것인데요

시작부터 불법을 행하면 안되는 것이겠죠.

따라서, 내 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하기 전 라이선스를 확인해야 하는 습관을 기르는 것을 기본으로 해야 합니다.

그럼 스크래치 2.0의 라이선스를 확인해 보도록 하겠습니다.

스크래치 위키에서 라이선스를 찾아보면,

Creative Commons license 로 아무나 자유롭게 다운로드받고,

설치하고 배포하고 상용프로젝트로 사용할 수 있다고 명시되어 있습니다.

이미 소개자료에서도

"스크래치는 MIT 미디어랩의 Lifelong Kindergarten Group 에서 운영하는 프로젝트이며 무료입니다!"

라고 명시되어 있었네요.

안심하고 설치를 해도 될 것 같습니다.

앞으로 스크래치를 이용한 코딩에 대해 시간나는대로 정리를 할 예정 입니다.

코딩 교육이 유행이라고 해서, 아이들에게 코딩교육을 강요해선 안된다고 생각이 듭니다.

또한, 코딩교육이 툴을 배우는 목적이 되어서는 안됩니다.

스크래치라는 툴은 말 그대로 툴일 뿐입니다.

툴을 잘 사용하는 것은 시간을 투자하면 되는 것이고,

툴을 이용하여 얼마나 생각을 많이하고, 결과물을 좋게 나오게 하는지가 중요한 것이지요.

따라서, 아이들이 코딩학습을 시작하기에 앞서 왜 코딩학습이 필요한지,

코딩을 통해 어떤 문제를 해결할 수 있는지를 직접 깨우칠 수 있게 해야합니다.

오늘의 포스팅은 간단히 마치도록 하겠습니다.

끝 !!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

제 차들이 뭔 단체 파업이라도 한듯.. 갑자기 시동이 안걸리고 있습니다.

[SantaFe][일반정비] 시동이 안걸린다.(수리 - 예열플러그 교환)

오늘 아침, 교회를 가기 위해 UVO로 시동을 걸어놓고 지하 주차장으로 향했습니다.

지하에서 제 차를 보는 순간 시동이 안걸린 것을 확인하게 되었지요.

흠.. UVO 통신문제거니라고 생각하고, 차문을 여는 순간 힘없는 피에조부져의 소리(삐이이익~~)

사이드미러도 힘없이 펴지기 시작했습니다.

아~~~ 순정배터리... 3년 딱 되니 일하기 싫어지는구나...

역시나, 시동은 전혀 걸리지 않았고, 스타트모터 조차 돌지 않았습니다.

간신히 On으로 놓고 블랙박스에 찍힌 전압을 확인해 보니 6V...

아무리 블랙박스를 상시로 쓴다해도 6V는 너무한 것 같더군요.

저전압 방지장치도 있는데.. 그리고, 2일 전에도 운행을 문제 없이 했는데..

배터리가 수명이 다했구나.. 라고 생각을 했지요.

일단 급한대로 보험을 불러 시동을 걸었습니다.

점프 후 보험 출동기사분께서 "30분동안 시동 유지해 주세요." 라고 말씀하시더군요.

뭐 알고는 있지만, 30분동안 시동을 걸어 놓을 상황이 아니었습니다.

이미 예배는 늦었지만, 목사님 설교말씀을 들을라면, 30분동안 시동을 걸어놓을 수가 없었지요.

어짜피 배터리 교환을 해야겠다고 마음을 먹었으니,

다시 점프를 할 생각으로 교회 도착 후 바로 시동을 껐습니다.

그런데.. 교회에서 예배를 마치고 시동을 걸어보니, 시동이 걸리더군요.

일단, 지하주차장으로 와서 한참 생각을 해 보았습니다.

분명 배터리 수명 문제라면 충전이 되지 말았어야 하는데,

6V의 상태를 가지고 있던 배터리가 시동을 걸 수 있을만큼 10분도 안되어 충전이 되었나?

물론 교회에 도착했을 때, 시동을 끄기 전 블랙박스 전원은 차단해 놓은 상태였습니다.

갑자기 머리에 스친 한 단어.. 바로 IBS 였습니다.

흠.. IBS가 뭐냐면요.. Intelligent Battery Sensor 의 약자 입니다.

2008년 이후에 출고된 차량에는 이 센서가 배터리 - 단자에 붙어 있지요.

연비를 높이고, 배터리 수명을 높인다는 아주 기특한(?) 센서입니다.

덕분에 높은 용량을 가진 배터리로 교환을 하더라도, IBS의 허용용량 만큼만 충전해 주는 아주 똑똑한 센서이지요.

IBS의 기능을 살펴보면 배터리의 전압, 전류, 온도등의 상태를 체크하여 ECU에 그 값을 전송해 주는 역할을 합니다.

사진출처: 현대모비스(http://www.mobis.co.kr/kr/carPoint/contentsid/507/index.do)

뭔가 내 차가 아주 좋은차(?) 라고 생각할 수 있을 만큼의 이름을 가진 센서 입니다.

하지만, 방전 또는 배터리 교환 시 IBS의 초기화 작업을 진행하지 않으면 배터리 충전 시퀀스를 바보로 만드는 녀석입니다.

결국, 정비하는 사람 또는 자가 수리하는 사람의 기술 이해도에 따라 배터리의 최적화 정도가 결정되는 것이지요.

이러면 Intelligent 가 아닌 것 같습니다.

사람의 개입이 필요한 부분인데, 흠.. 오히려 불편하네요.

차량 메뉴얼에도 IBS 초기화 방법이 표시가 되어 있을 정도로 중요한 부분 입니다.

http://blog.naver.com/carisma1107/220874306625

위 블로그에 가 보시면, IBS의 문제점이 더욱더 잘 나오고 있습니다.

IBS가 없던 시절에는 열심히 달려주기만 하면 배터리는 항상 만땅만땅 이었지요.

하지만, IBS란 녀석이 탄생한 이후로는 충분히 배터리를 잘 쓴 후에 어느정도 용량이 줄어들면,

ECU에 배터리 충전하삼.. 이란 명령을 내려 충전을 시키고,

충전이 어느정도 되면

이만하면 됐어... 이젠 그만 충전해.. 라고 명령을 내리게 됩니다.

여기서, 단거리 위주의 주행을 하는 차량인 경우 문제가 발생하게 됩니다.

충전과 방전의 경계선에 있는 상태의 배터리인 경우...

차량운행 시작과 동시에 방전(스타트 모터)이 시작되게 됩니다.

배터리 용량이 줄어 충전을 시작할 때, 이미 목적지에 도착을 하게 되면 용량이 부족한 상태에서 시동이 꺼지는 것이지요.

그리고, 이 과정이 반복되다 보면 방전이 되어 버리는 것입니다.

요즘은 블랙박스 장착으로 상시전원을 많이 사용하게 되는데요.

이 역시도 문제가 발생하게 되지요..

IBS란 녀석 때문에 장시간 주행을 해도 절대 배터리가 만충되지않습니다.

머 많은 시간 실험해 본 내용은 아니라서 정확하지는 않을 수 있지만..

분명 IBS는 문제가 있긴 있습니다.

그럼... 어떻게 해야할까요??

IBS를 비활성화 해야할까요??(흠.. 그래도 내 돈 주고 산 기능인데.. 안쓸 수는 없지요..)

일단, 방전을 시켰으니, 배터리를 강제 충전부터 해야합니다.

엔진룸을 열고, IBS 센서의 커넥터를 분리시켜버립니다.

고민할 필요도 없습니다.. 그냥 분리시키고 시동걸고 열심히 운행합니다.

IBS 는 배터리의 -단자에 존재합니다.

바로 위의 녀석이 IBS인데요..

IBS는 차체와 연결되어 있으니, IBS를 빼게되면 차량의 메인 -접지 부분을 상실하게 되는 것입니다.

그러면, 전원공급이 안되니.. 케이블 자체를 분리해 주면 안됩니다.

따라서 ECU로 알려주는 Data 라인을 끊어버리면 IBS의 기능을 상실하게 되는 것이지요.

위 사진에서 화살표 부분이, IBS 데이터 케이블 커넥터 입니다.

저 부분에서 커넥터를 분리합니다.

아주 쉽습니다.

이 상태로 약 1시간 정도 주행을 하게 되는 것입니다.

그렇게 되면, ECU는 IBS의 값을 받아오지 못하니, 알터네이터를 최대로 돌리고,

배터리는 IBS 개입 없이 지속적으로 충전이 이루어지게 될 것입니다.

저 역시도 IBS를 해제한 후 51km 를 1시간동안 주행을 해 주었습니다.

1시간 주행을 하고나니, 시동을 끈 상태에서 배터리 전압이 12.1V가 찍히네요.

블랙박스에 표시되는 전압으로 확인한 것이라 정확하진 않지만,

그래도 참고할 수 있는 숫자 입니다.

배터리가 어느정도 충전 된 것 같으니 IBS를 초기화 해야 합니다.

그래야 IBS가 정상 동작을 수행할 수 있겠지요.

IBS 초기화 작업은 간단합니다.

차량 메뉴얼에 의하면 다음과 같습니다.

1. 차량의 모든 전기장치를 출고 상태로 돌려 놓는다.

(블랙박스 전원차단, 기타 상시 전원 차단 ==> 즉, 순정 이외의 모든 장치는 해제)

2. 본넷을 열고 IBS 커넥터를 분리한 후 2분 ~ 5분 정도 기다린다.

3. IBS 커넥터를 연결한 후, 리모컨(꼭)으로 문을 잠근다.

4. 차에서 멀리 떨어져 리모컨으로 Unlock 하고 기다린다.

(수십초 후 자동으로 차량의 상태가 Lock으로 변한다.)

5. 4시간 이상을 방치한다.(절대 전기를 사용해서는 안됨)

6. 차 문을 열고, 브레이크를 밟지 않은 상태에서 ACC->ON->OFF 를 3번 반복한다.

7. 시동을 건다.

위와 같이 하면 IBS가 초기화 됩니다.

IBS 초기화 후 잠시 운행을 해 보았습니다.

처음 시동을 걸자마자 13.8V 정도가 뜨고, 그 이후에 14.1V -> 14.2V -> 14.3V 식의 전압 변화가 있었습니다.

IBS 센서를 비활성화 하고 운행할 때에는 13.8V가 고정이었는데,

IBS 초기화 후 계속 가변이 되더군요.

20분 정도 운행 후 전압을 주시해 보니, 14.2V를 유지하고 있는 것을 보였습니다.

IBS에 의한 ECU 충전 개입이 발생하게 되면,

충전을 안하고 있을 때의 전압이 13V 근처에서, 충전을 하고 있을 때는 14.2V 근처에서 측정이 됩니다.

따라서, 정상 동작을 하고 있는 것을 확인하였습니다.

일단, 당분간 운행을 해 보아야지 최종적인 배터리 상태를 확인할 수 있을 것으로 보입니다.

올 겨울까지 쓸 수 있으면 좋을텐데말이죠.

지켜보고 후기 남기도록 하겠습니다.

끝 !!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

얼마전, 지하주차장에 세워 놓은 03my 싼타페 시동 불능으로 고민이 참 많아졌습니다.

http://blog.kunwoo.pe.kr/72

궁금하신 분은 상기 링크를 참고 해 주세요.

이걸 폐차해야하나... 흠 아버지께서 사주신 첫차..

14년동안 말썽한번 안부리고 제 발이 되어준 싼순이..

솔직히 새차를 구입하긴 했지만 아직도 애정은 남아있는 차 입니다.

추억이라는 것이 참 무서운 것 같습니다.

차 구입 후 3년 정도가 지난 2006년 쯤 찍은 사진 입니다.

순정으로 잘 유지가 되어 있지요.

이때만 해도, 비가오나 눈이오나 2일에 한번씩 직접 손 세차를 해 주던 시절 입니다.

2008년 9월에 찍은 사진이네요.

차 구입 후 딱 5년 지난 후에 찍은 사진 입니다.

이때, 자동차 디테일링에 미쳐있을 때 이지요.

광을 아주 소중히 여겼던 시절 입니다.

2009년에 찍은 사진 입니다.

산타럽 활동을 아주 열심히 하던 시절로 유리막까지 올린 상태이지요.

이때만 해도 기스하나 없는 상태였지요.

6년동안 엄청 관리를 한 차량 입니다.

2010년도 사진 입니다.

과거 사진을 찾다 보니, 싼타페 사진이 정말 많네요.

이렇게 열정을 쏟아 관리하던 차량이었는데,

어느덧 14년이란 세월이 흘러 보내줄 때가 되어가고 있는게 참으로 안타깝습니다.

오늘도 역시 잡설이 너무 길었네요.

다시 본론으로 돌아와서 일단, 예열플러그 구입은 완료하였습니다.

기존에 다니던 부품센터가 이전을 해 버렸네요..

그래서 다른 곳에 가서 구입을 하였습니다.

부품번호 36710-27010 이며, 부품값은 33,400원 입니다.

소모품으로 취급되는 부품이기 때문에 구입역시 어렵지 않습니다.

부품번호 모르시면, 차량번호 불러주시고 "예열플러그 주세요.." 라고 말해도 그냥 구입할 수 있는 품목 입니다.

사진출처: Naver 자동차용어사전(http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1657296&cid=42330&categoryId=42330)

예열플러그는 디젤기관의 압축공기를 예열시키는 역할을 하게 됩니다.

냉각된 상태의 디젤기관인 경우 연소실 벽에의한 열 손실 때문에 압축온도가 낮아져 시동이 어렵게 됩니다.

보통 경유의 최저 자기착화 온도는 약 250도로

커먼레일을 사용한 직분사 엔진에서는 대기 온도가 0도 이상되어야만 예열플러그의 도움 없이 시동을 걸 수 있습니다.

즉, 여름에는 예열플러그의 역할이 크지 않지만 겨울에는 필수라는 얘기이지요.

제 싼순이 역시 올 한해동안 시동이 정말 잘 걸렸습니다.

하지만, 시동이 걸리지 않은 2017년 11월 23일은 경기도 지역에 첫 눈이 내린 날이지요.

네.. 그랬습니다. 원래 예열플러그 상태가 좋지 않은 상태에서 날씨까지 추워지니

흡기구에서 흡입하는 공기의 온도가 낮아졌을테고,

엔진의 연소실은 예열플러그의 도움을 받아야 하는 상황이 되었을 것입니다.

여기서 14년동안 예열플러그를 한번도 교환한 적이 없으니, 4개 모두 예열플러그의 상태는 좋지 못했을 것입니다.

보통 예열플러그의 저항 값 및 소모전류의 값을 측정하여 예열플러그 상태를 확인하는데

현대 2000cc VGT 엔진의 예열플러그는 탈거하는 노력이면 교환까지 해버리는 것이 속편한 위치에 있기 때문에

한번 탈거한 후에는 그냥 교환해 주시는 것이 좋습니다.

저 역시도 14년 사용한 플러그이기에 측정조차 하지 않았습니다.

암튼... 교환을 시도하였습니다.

엔진룸 사진 입니다.

03my 싼타페의 VGT 엔진인 경우 엔진룸을 바라보는 시점에서 엔진 뒷쪽에 예열플러그가 위치해 있습니다.

인터쿨러를 탈거하고, 예열플러그 위치에 안쪽으로 보면 보입니다.

작업하기 약간 까다로운 곳에 있습니다.

일단, 인터쿨러를 탈거 하였습니다.

눈에 보이는 볼트 4개를 풀면 인터쿨러 커버를 탈거 할 수 있고,

그 후 인터쿨러에 있는(눈에 보이는) 너트 4개를 풀면 탈거 할 수 있습니다.

물론 연결되어 있는 인테이크 호스들을 분리해 주셔야겠지요??

제 말이 이해가 가지 않으시는 분들은 흠.. 정비소로 가심이 좋을 듯 싶습니다.

솔직히 이번 작업은 저 역시도 시동만 걸렸다면 정비소로 갔을 것입니다.

탈거한 인터쿨러의 모습 입니다.

여기까진 정말 순조롭게 작업을 진행 하였습니다.

뭐... 많이 탈거 해 보았으니까요..

그러나.. 이제부터 복병이 생기기 시작하였습니다.

화살표로 표시해 놓은 부분이 첫 번째 예열플러그 입니다.

저 옆으로 쫘르륵 4개가 있습니다.

10mm 너트를 4개 모두 분리해야만, 전원공급을 위한 가이드가 분리됩니다.

1번 예열플러그는 플러그 쪽으로 부동액 호스로 인해 공구가 잘 들어가질 않습니다.

2번째 예열플러그는 그래도 쉽게 탈거가 가능합니다.

3번째 예열플러그는 EGR 라인에 의해 손도 들어가지 않습니다.

4번째 예열플러그 역시 손은 들어가지만, EGR 라인에 의한 간섭으로 복스알이 들어가지 않지요.

일단, EGR 밸브쪽에 연결되어 있는 EGR 라인을 탈거해야 합니다.

10mm 볼트로 구성되어 있으며, 빨간색 점 위치에 볼트가 있으니, 잘 풀어보셔야 합니다.

하지만, 이 것도 쉽지가 않습니다.

복스로 풀기는 공구가 들어가지 않아 스패너로 풀어야 합니다.

그나마 사진의 왼쪽 점은 스패너로 풀 수 있지만, 오른쪽 점의 윗쪽은, 긴 복스대를 연결하여 잘 풀으셔야 합니다.

점점 한숨만 나오는 상황이 되어버리지요..

어떻게 어떻게 해서 EGR 라인을 탈거하고, 예열플러그 4개 모두 탈거 완료 하였습니다.

사진의 왼쪽이 기존 장착되어있던 플러그, 오른쪽이 신품 플러그 입니다.

다행히 고착은 안되었네요.

여기서 플러그 탈거 팁을 잠깐 드리자면,

10mm 복스알(긴 것이 필요합니다.)을 연결한 후, 복스대를 최대한 짧은 것을 사용합니다.

그런 다음 복스대를 손으로 잡고 살짝씩 힘을 줘 가면서 복스를 돌리는 것이지요.

돌아간다는 느낌과 찍찍 소리가 나면서 살짝식 풀으시면 잘 탈거하실 수 있습니다.

한번에 너무 심하게 힘을 주시면 안됩니다.

조립 시에도 손으로 최대한 조인다음, 복스를 연결하여 살짝씩 조이셔야 합니다.

그리고, 이미 고착된 플러그인 경우 부러질 확율이 엄청 높습니다.

플러그의 히트코일부가 부러져서 엔진 헤드에 박히게 되면,

배보다 배꼽이 더 커지는 상황이 발생하게 됩니다.

따라서, 자신 없으신 분은 카센터로 가시는게 좋을 듯 싶습니다.

대부분 카센터에서는 플러그 4개 교환 후에 15만원정도 받는 것 같습니다.

암튼, 조립 후에 시동을 걸어보니 자알 걸리네요.

다시한번 싼순이에 생명을 불어 넣어 줬습니다.

끝!!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

저는 커피를 너무 좋아해서 항상 텀블러에 커피를 가득 들고 다닙니다.

매번 사먹기도 부담이 있고(물론 회사 카페는 아메리카노 1잔에 500원이긴 하지만요...)

내가 원할 때 언제든 커피를 먹고 싶어졌습니다.

커피를 처음 시작했을 때에는 Bodum 사의 Travel Press 대용량으로 시작하였습니다.

이전 직장 근처에 커피를 직접 볶아서 갈아주는 카페가 있어 비싼 돈을 들여 커피를 먹곤 하였지요.

물론 스타벅스에서 아메리카노 한 잔 먹을 금액보다는 저렴하고 맛있었습니다.

하지만, 높은 기압으로 쪄내는 에스프레소를 이용한 커피와는 너무나 다른 맛이었기 때문에,

항상 맛있는 커피에 대한 갈증이 너무 심했었습니다.

그렇다고 작은 집에 에스프레소 머신을 놓기는 좀 그렇고(그 때당시에는 9평되는 투룸의 자취생이었지요..)

그래서 생각해 낸 것이 모카포트 입니다.

비알레티사의 모카포트 입니다.

에스프레소머신 만큼의 풍부한 맛을 내진 못하였지만,

그래도 진한 커피를 뽑아낼 수 있었지요..

하지만, 너무 불편하였습니다.. 6개월 정도 사용하니 너무 귀찮아지기도 했구요.

더군다나 많이 뽑아낼 수 없어서, 그리고 시간을 들여 많이 뽑아낸다 해도 텀블러에 담기 까지의 수고는 엄청났습니다.

그쯤하여 이전 직장이 신 사옥으로 이전하게 되면서 회사 내의 카페가 생겨났습니다.

커피를 좋아하는 저는 자연스럽게 바리스타분과 친하게 되었고요..

제가 원하는 커피를 많이 만들어 주셨었죠.. (아메리카노 잔에 5샷 에스프레소를 넣어 주기도 하고...)

암튼 그렇게 되면서 집에서 커피를 만들어 먹는 것은 잠시 잊고 살게 되었습니다.

가끔 집에서는 칼리타 도자기 핸드 드리퍼로 커피를 내려 마셨지요.

이후 결혼도 하게되고, 아이도 낳고 하다보니 많은 취미생활을 잊고 살아왔습니다.

아이도 조금씩 커가고, 정신좀 차려지니 다시한번 취미 생활에 대해 눈을 뜨게 되더군요..

그래서 작년에 커피를 다시 만들어 보기 시작하였습니다.

하기 링크는 제가 작년에 만들었던 콜드브루 커피에 대한 포스팅 입니다.

http://blog.kunwoo.pe.kr/27?category=718634

아주 진하게 콜드브루 커피를 만들 수 있었습니다.

현재 까지도 열심히 만들어 먹고 있습니다.

하지만, 콜드브루커피는 여름에는 좋은데 요즘 같이 추워지기 시작할 때에는 많이 아쉽습니다.

그래서 이번에 큰맘먹고 에스프레소 머신을 질렀습니다.

바로 필립스 홈에스프레소 머신 HD8650 입니다.

요즘 계속 게으름을 피고 있어서 아직 블로그에 포스팅을 못하고 있습니다.

조만간 자세한 사용기를 포스팅할 예정입니다.

에스프레소 머신을 구입하고 벌써 한달이 지나가 버렸네요.. 허허

그래서 요즘 너무 즐거운 커피 생활을 하고 있습니다.

하지만, 여기서 한 가지 아쉬움이 있습니다.

직장에서의 커피 생활인데요..

요즘은 직장내 카페에서 커피를 사먹는 것 자체도 싫더군요..

너무 길게 줄을 서야 하고, 한참을 걸어가야 하고 한잔에 500원이니 너무나도 저렴한데..

커피 한잔을 사오게 되면 기본 20분은 후루룩 지나가 버린답니다.

그래서, 회사에 총각 때 사용하던 드리퍼를 가져다 놓았는데요..

아 ~~~ 드립 커피는 항상 1% 부족한 느낌이 있습니다.

콜드브루를 담아갈까도 생각해 보았지만, 매번 병을 들도 다니기도 그렇더라고요..

그래서.... (또 그래서..) 휴대용 에스프레소 머신을 구입하였습니다.

뚜둥...

바로 빈스업 미니 에스프레소 머신입니다.

티몬에서 배송비 포함 30,000원에 구입할 수 있습니다.

뜨거운물과 커피만 있으면 언제든지 에스프레소를 먹을 수 있다기에..

그리고, 리뷰도 찾아보니 상당 수 긍정적이었습니다.

배송도 엄청 빠르더군요.

새벽에 주문했는데 다음날 바로 도착했습니다.

작은 박스에 구성품은 상당히 많습니다.

크기는 일반 사이즈 텀블러보다 약간 작더군요.

뭔가 신기한 물건입니다.

분리를 하여 나열을 시켜 보았습니다.

흠.. 일단 구성품으로 보았을 때에는 결코 편하게 커피를 먹을 수 있는 제품은 아닌 것으로 보입니다.

(직접 사용해 보니 상당히 편합니다..)

일단 다시 조립을 하여, 펌핑노브를 Unlock 상태로 만들어 놓고,

펌핑을 해 보았습니다.

아직 물과 커피를 넣지 않은 상태이기 때문에 상당히 부드럽게 펌핑이 되더군요.

일단, 느낌은 합격점 입니다.

동영상을 촬영해 보았습니다.

참고해 보세요...

동영상에서도 볼 수 있듯이 상당히 부드럽습니다.

아마 내용물이 들어가도 크게 어렵진 않을 것으로 보입니다.

동영상 마지막에 버튼이 안나오는 것은 버튼이 Lock 쪽으로 살짝 돌아가서 그런 것 입니다.

불량 아닙니다.

그럼 지금부터 직접 사용해 보도록 하겠습니다.

일단 급한대로 코스트코에서 구입한 콜롬비아 분쇄 원두를 사용해 보았습니다.

(제가 콜드브루 만들 때 사용하는 커피 입니다.)

구성품 중에 하나인 계량스푼으로 원두가루를 담습니다.

이때 너무 많이 스품에 담아도 가루가 많이 떨어질 수 있으니, 적당량만 담으면 됩니다.

계량스푼 위에 구성품 중 커피용기를 올려 놓습니다.

그냥 커피용기에 계량스푼을 뒤집어서 담으면 커피 가루가 날려 버립니다.

손가락으로 위와 아래를 꾸욱 눌러 뒤집어 줍니다.

이렇게 하면 가루가 흘리질 않습니다.

계량 스푼의 뒷면으로 탬핑을 하고요..

탬핑을 해야지 더욱더 풍부한 맛의 커피를 즐길 수 있습니다.

탬핑.. 별로 어렵지 않습니다.. 꾹꾹 눌러주시면 됩니다.

ㅋㅋ 그런데... 가루가 흘렸네요..

이젠 이 상태에서 조립을 진행해 보도록 하겠습니다.

처음에는 참 난감했었는데.. 해 보니까 그렇게 어렵진 않습니다.

탬핑 완료된 커피 용기를 추출구에 연결합니다.

연결 부분에 홈이 나 있으니, 딱 맞습니다.

설명서에는 본체부분에 먼저 거치를 시키라고 되어 있는데...

본체부분에 하는게 좀 더 수월하긴 하지만, 커피 가루가 조금 흘러버리더군요..

뭐 좀 사용해 보면 알겠지만, 위와 같이 하게 되면 커피 가루가 흘르지 않습니다.

두 손가락으로 상하 부분을 잡고 뒤집습니다.

그 다음 본체와 결합을 합니다.

뜨거운 물을 담습니다.

위의 사진과 같이 조립을 합니다.

물이 뜨거우니 조심하세요.

펌핑을 시작하니, 바로 커피가 추출되기 시작하였습니다.

위의 사진의 크레마 보이시나요?

크레마는 압력이 있을 때만 생기는 것인데요..

보통 7Bar 이상에서 생긴다고 하더군요..

분명 7Bar정도가 나올 물건은 아닌데.. 크레마가 마구 나오기 시작합니다.

네이버 지식백과의 크레마에 대한 내용을 참고해 보세요.

암튼 크레마가 나오는 것을 보니 나쁘진 않은 것 같습니다.

맛이 정말 기대됩니다.

추출하는 장면을 동영상으로 촬영해 보았습니다.

영상을 보고 알았는데, 힘들어 보이네요..

근데 그렇게 힘들지 않습니다.

한손으로 촬영하고, 다른 한손으로 추출하느라 손이 떨린 것 뿐입니다.

^^ 여성분들도 쉽게 하실 수 있을 것으로 보입니다.

맛은요... 흠.. 필립스 홈에스프레소 머신보다 살짝 부족하지만..

에스프레소 느낌이 납니다.

오늘 출근해서 3샷으로 먹어봤는데요..(주말에도 출근하는 개발자.. ^^)

아주 좋습니다.

이젠 회사에서도 줄 서지 않고 질 좋은 에스프레소를 먹을 수 있게 되었습니다.

암튼 기쁩니다.

(아.. 그리고 세척은 커피 찌꺼기를 제거하고, 한번 헹군다음 뜨거운 물을 넣어 펌핑을 해 주면 됩니다.)

즐거운 하루 되세요....

끝. !!