'현대'에 해당되는 글 13건

01. 다 좋은데 뭔가 불편하다

실용적이고 가족적인 차를 구입하기 위해 몇 달간 고민 끝에 구입한 차가 더뉴카렌스이다. 지금은 단종수순을 밟고 있고, 2018년 8월 3째주 기준 전국적으로 재고차가 몇 대 안남아 있다. 2018년 3월 30일 출고를 하였으니 약 5개월 정도 타고 다닌 것이다. 얼마전 6666km 를 돌파했다.

필자는 물건 자체를 많이 아끼는 성격이고 특히 자동차는 아끼면서 깨끗하게 관리하는 것을 좋아한다. 외관이야 비 몇 번 맞으면 지저분 해지는 것이 당연한데 실내는 딱 탔을 때 깨끗하다라는 느낌이 들 정도로 관리를 한다. 그래야 기분이 좋다.

차를 주차할 때 지하 주차장 또는 실내 주차장이 있는 경우 목적지까지 걸어가야하는 일이 발생하더라도 무조건 지하 또는 실내에 주차를 한다. 어느날 카렌스를 아파트 지하주차장에 세워 놓고 글로브박스에서 휴지를 꺼내기위해 열었는데 암흑이다. 도어연동 실내등도 Off 해 놨던 상태여서 아무것도 안보인다.

지금 까지 차를 타고 다니면서 글로브박스에 조명이 없었던 경우는 초창기 엘란트라를 탈 때 이외에는 없었다. 아무리 실용성을 목적으로 판매하는 차이고, 판매 대수가 많지 않은 차라 하더라도 많이 사용하는 부분의 편의 장비를 장착하지 않은 것은 이해가 되지 않는 부분이다. 아마도 원가절감을 위한 활동이지 않을 까 생각이 든다.

02. 원가절감의 흔적

자동차 커뮤니티에서 활동을 하면서 등록되는 글을 읽어보면 내수용차와 수출용 차의 부품이 다르고 심지어 어떤 부분은 설계도 다르다고 차별이 너무 심하다는 글이 올라온다. 이러한 글은 어떤의미로 보았을 때 사실일 수 도 있고, 거짓일 수도 있다. 내수용 차량과 수출용 차량은 같은 공장에서 생산을 하더라도 개발단계에서 부터 다르게 만들 수 밖에 없다. 그 이유는 국가마다 인증규격과 선호하는 옵션이 다르기 때문이다.

차량을 운행하다 보면 원가절감의 흔적을 찾아볼 수 있다. 더뉴카렌스의 글로브박스 조명이 그러하다.

[그림1] 카렌스 글로브박스 원가절감의 흔적

글로브박스를 분리하여 상단을 살펴보면, 글로브박스 조명을 위한 자리가 그대로 남아있다. 분명 금형단계에서 저 위치에 조명을 추가할 수 있도록 위치를 만들어 놓은 것이다.

[그림2] 카렌스 글로브박스 원가절감의 흔적

심지어 글로브박스 조명 푸쉬 스위치의 자리 까지 있다. 다만 글로브 박스 조명을 동작시키기 위한 부품들이 없을 뿐이다. 원가절감을 위해 조명 기능을 삭제한 것이라고 밖에 생각이 들지 않는다. 그래도 이 정도이면 부품을 구입해서 기능 추가하는 것이 훨씬 수월하다. 그리고 작업 완료 후 순정과 같이 깔끔하게 결과물이 나온다.

참고로 더뉴카렌스만 글로브박스 조명이 없는게 아니었다. 얼마 전 아는 형님의 형수님차로 아반떼 AD 를 보았는데 AD 역시 글로브박스 조명 위치만 있고, 조명은 없었다. (현기차 너무 치사한 것 같다.)

03. 글로브박스 조명을 추가하기위한 준비

[그림3] 글로브박스 조명 준비물 1

글로브 박스 조명을 추가하기 위해서는 몇 가지 부품이 필요하다. 이러한 류의 부품들은 현기차 기준으로 대부분 공용부품이다. 차종 별로 품번이 다를 수도 있지만, 막상 구입해 보면 동일한 경우가 많다.

[그림4] 글로브박스 조명 준비물 2

조명을 추가하기 위해서는 자동차의 배선 어딘가에서 브릿지를 해야한다. 여기서 순정과 같이 정비성을 고려한 설치를 하기 위해서는 위와 같은 커넥터가 필요하다. 최근 현기차의 부품들을 보면 차량에 귀속되지 않고, 공용으로 사용하는 커넥터및 케이블류들이 품번으로 검색되고 있다. 맞는 부품을 구입하면 된다.

글로브 박스 조명을 위한 부품리스트 및 가격은 다음과 같다.

현대 모비스 부품점에서 구입을 할 경우 5,510원이면 모든 준비가 끝난다. 부품별로 구입을 하니 5,510원이지 실제 차량 조립 시 포함되는 금액으로 따지자면 1,000원도 안할 것으로 보인다. 1 대당 1,000원 절감이면 1달에 몇 만대씩 1년. 도요타식 원가절감방법이다. 솔직히 말하면, 현기차 정신좀 차렸으면 좋겠다. 현기차에서는 원가절감 수상까지 한다고 하니 말 다 한 것이다. 어떠한 물건이 명품이 되고 오랫동안 가치가 있기 위해서는 현재의 작은 이익을 생각해서는 안된다. 먼 미래의 브랜드 가치를 위한 준비를 해도 모자를 판에 몇 천원 때문에 브랜드 이미지를 깎아 내리는 활동을 하고 있다. 현기차가 왜 흉기차라 불리우는가? 차 정말 잘 만든다. 그런데 이해가 안갈 정도로 원가절감을 한다. 더군다나 안전에 관련된 부품까지 원가절감을 하고 있다. 이런 병맛같은 짓꺼리를 하고 있으니, 세계적인 명차가 될 수 있겠는가? 암튼 이러한 현기의 짓꺼리로 인해 필자는 손수 기능을 살려주고 있다.

04. 부품 장착을 해 보자

[그림5] 부품 테스트

차에 장착하기 전에 부품들을 테스트 해본다. 정말 단순한 구조이기 때문에 안 될 것이 없다. 12V +/- 전원을 인가한 후 스위치가 눌리면 꺼지고, 눌리지 않으면 켜지는 구조이다. 벌브타입이기 때문에 +/- 구분도 필요 없다. 단, 추후 LED로 변경할 수도 있기 때문에 +/- 구분을 하여 장착을 해 주는 것이 나쁘지 않다. 그리고, 스위치 자체는 - 전류에 걸어 주는 것이 좋다. 순정 역시 그러한 설계로 되어 있다.

[그림6] 탈거된 글로브 박스

글로브 박스를 통채로 탈거해 왔다. 글로브 박스를 통채로 분리하는 방법은 어렵지 않다. 글로브박스 상단의 볼트 3개 하단 2개 오른쪽 측면 1개를 풀면 탈거를 진행할 수 있다.(잘 보면 어렵지 않게 진행할 수 있다.)

[그림7] 조명을 추가하기 위한 가공작업

조명을 추가하기 위해 상단의 조명 자리 가공을 진행한다. 사실 금형 단계부터 커버를 쉽게 제거할 수 있도록 설계가 되어진 부분이라 칼로 살짝살짝 긁어가며 제거를 진행 하면 된다. 어렵지 않은 작업이다.

[그림8] 가공 완료 후 조명 장착

가공이 완료된 후 조명을 장착해 본다. 정확히 딱 맞는다. 거칠게 가공된 부분도 조명 부품으로 인해 가려진다. 순정과 같이 아주 깔끔하다.(순정 위치에 장착을 했으니 당연하다.)

[그림9] 스위치 장착

스위치도 장착을 한다. 역시 딱 맞는다. 저 스위치의 방식은 눌려있을 때가 Off 이고, 눌리지 않을 때가 On 되는 방식이다. 글로브박스가 닫혀있으면 눌리게 되는 구조이다.

[그림10] 배선 찾기(BCM)

배선을 찾아본다. 글로브박스 조명은 상시전원이고 차단되지 않는 조명으로 찾아야 한다. 시동이 꺼 있어도 글로브박스 조명은 작동을 해야하고, 언제든지 켜질 준비가 되어야 한다.

글로브박스 근처에 다행히도 BCM 모듈이 있다. BCM 모듈에는 분명 상시전원이 있다. 테스터기로 찍어가며 찾아본다. GSM 에 공개된 회로도와 비교를 해 가며 사용 가능한 B+ 전원을 찾는다. 따로 사진을 찍지는 않았는데, 필자가 기억하기로는 위의 사진에서 탈거된 커넥터 기준으로 오른쪽 위에 핀이 B+ 였다.

[그림11] 찾은 배선에 대한 테스트

찾은 배선에 대해서 테스트를 진행해 본다. 스위치에 잘 작동을 하는지, 도어 락 후 전원이 잘 공급되고 있는지를 확인한다. 한번에 배선 테스트가 완료 되어 조립을 진행한다.

[그림12] 배선정리

순정과 같은 퀄리티를 위해 배선정리를 진행한다. 순정 배선 하네스에 사용하는 부직포 테이프로 적당한 길이로 마무리를 한다. 커넥터 방식으로 만들어 추후 글로브박스를 탈거해야하는 정비 시 문제가 없도록 작업을 진행한다.

05. 마무리

[그림13] 최종 테스트 및 조립

가조립 상태에서 최종 테스트를 진행해 본다. 역시나 잘 작동 된다. 볼트하나 남김없이 꼼꼼히 조이고 마무리를 짓는다.

[그림14] 완성 사진

지하 주차장에서 글로브박스를 열어보니 아주 좋다. 그리고 편하다. 차를 구입하는 입장에서 글로브박스 조명 여부에 따라 구매여부가 결정되지는 않는다. 그리고 가격표에도 글로브박스 조명이 있다 없다를 표시하지 않는다. 그 만큼 사소한 기능이다. 이런 사소한 기능을 현기차에서는 원가절감이라는 목적으로 멋대로 빼버리고 있다. 아무도 신경쓰지 않는 사소한 기능이라도 있고 없고의 차이가 명품브렌드 여부를 결정 짓는 중요한 요소가 될 수 있다.

2000년대 이후에 출시된 국산차량들은 정말 잘 만든다. 수입차 보다 더 좋은 편의 옵션을 더욱 저렴한 가격에 구입할 수 있는 장점도 있다. 안전사양도 수입차와 동등비교를 할 수 있는만큼 좋아졌다. 하지만, 원가절감이라는 대기업 배불리기 활동으로 인해 안전하게 만들 수 있는 차도 안전하지 않게 되어버린다. 그 예가 에어백 센서이다. 현기차는 사고가 날 때 에어백 센서가 있는 쪽으로 충돌하라는 가이드가 있을 정도로 안전에 심각한 문제가 있다. 에어백 센서를 늘리면 그만큼 에어백 전개가 잘 될텐데, 원가 상승이란 이유로 추가를 안하는 것이다. (요즘에 나오는 차는 어떤지 모르겠다. 더하면 더 했지 덜 하지는 않을 것 같다.)

잘 만든 차를 사소한 이유로 위험한 차로 만들지 않는 국내 자동차 기업이 되었으면 하는 내 바램이다.

2018년 8월 23일

Kunttang

01. 고장진단

대학원 후배한테 연락이 온다. 사고날뻔 해서 크락션을 눌렀는데 크락션이 안된다고 한다. 차에 타서 핸들리모컨으로 오디오 조정을 해 보라고 알려준다. 작동이 되었다 안되었다 한다고 한다. 전화상으로 클럭스프링 고장 진단을 내려준다. 온라인 기아 부품 대리점 사이트를 알려주고, 문의글을 남기라고 가이드 해 준다. 부품 구입 후 수리하는 방법을 알려주었지만, 공구가 없어서 작업도중 포기를 하게 된다.

02. 후배와의 만남

후배네 가족과는 일년에 한 두번씩 함께 가족여행을 떠난다. 가족여행을 다녀온 이 후 몇 달이라는 시간이 흐른 뒤에 후배네 가족이 필자의 집으로 찾아왔다. 일단, 저녁을 먹고 시작하기 위해 해물탕집으로 향했다.

[그림1] 안성 궁중해물탕

배불리 식사를 완료 하고, 나와 후배는 지하 주차장에서, 나머지 가족들은 필자의 집으로 올려보냈다. 이제 수리를 할 시간이다. 구입해가지고 온 부품을 후배가 트렁크에서 하나 둘 씩 꺼낸다.

03. 수리

[그림2] 에어백 탈거를 위한 볼트 위치

핸들을 분리하기 위해서는 에어백을 먼저 탈거해야 한다. 에어백 탈거의 방법은 여러 종류가 있는데 2000년도 초중반까지 출시되었던 현대/기아 차량들은 [그림2]와 같이 핸들 양옆에 별볼트로 에어백을 고정하는 구조이다. 별볼트 사이즈에 맞춰 잘 푼다. 별볼트는 빠지는 타입이 아니고, 다 풀리고 나면 지지대에 걸려있다. 따라서 별볼트를 빼려고 노력하지 않아도 된다.

[그림3] 탈거된 에어백

양쪽 별 볼트를 풀고나면 에어백이 빠질 것이다. 앞서 공유하지 않은 팁이 있는데, 작업을 진행하기 전에 에어백 휴즈와 크락션 휴즈를 빼고 진행을 해야한다. 귀찮으면 배터리 - 단자라도 빼고 작업을 한다. 에어백 휴즈와 크락션 휴즈를 빼는 이유는 에어백 오동작 방지 그리고, 분해 및 조립 시 크락션이 울리지 않게 하기 위함이다.

핸들에서 혼을 통채로 들어내면 위와 같이 에어백 커넥터를 분리해야 하는데, 커넥터 머리 부분의 노란색 안전핀을 위로 당겨 먼저 빼줘야 한다. 그 다음 커넥터를 제거한다.

[그림4] 새로 구입한 클럭스프링

새로 구입한 클럭스프링 사진이다. 꼭 클럭스프링을 구입하기 전에 부품점에 차량 번호 또는 차대 번호를 알려줘 클럭 스프링 채널에 맞게 구입을 해야 한다. 옵션이 별로 없는 차에 풀옵션 클럭스프링을 장착하는 것은 가능하지만, 풀옵션 차량에 깡통옵션의 클럭스프링을 구입하여 장착을 하면 핸들리모컨의 기능이 작동하지 않을 수 있다. 따라서 차대번호 또는 차량번호 기반의 부품구입을 해야한다. 옵션이 없는 차량인 경우 풀옵션용 클럭스프링을 구입하여 장착하게되면 약간의 배선 개조 작업으로 다양한 기능을 구현할 수도 있으니 참고 바란다.

[그림5] 새로 구입한 클럭스프링을 장착한 사진

기존 클럭스프링을 탈거한다. 참고로 클럭스프링 탈거작업은 핸들 상커버 및 하부커버를 제거한 상태에서 클럭스프링을 고정하고 있는 볼트 4개를 풀어줘야 한다. 그리고, 새로 구입한 클럭스프링을 장착하는데 분해의 역순이다. 여기서 주의해야할 점은 새로 구입한 클럭스프링 상단에 노란색 클립이 장착 되어 있는데 클럭스프링을 장착할 때 까지 빼지 않고 꽂아 놓는다. 노란색 클립은 클럭스프링이 돌아가지 않게 잡아주는 장치이다. 보통 핸들은 두바퀴반을 돌게 되어있는데 이에 맞춰서 클럭스프링도 셋팅이 되어 있다. 절대 클럭스프링을 장난삼아 돌리는 일이 없도록 주의한다.

04. 마무리

조립은 분해의 역순이다. 본 작업은 생각보다 간단한 작업이다. 하지만, 핸들 너트를 푸는 공구가 필요하고, 별드라이버가 필요하다. 또한 핸들을 빼는 작업도 조심히 해야한다.(잘못하면 핸들을 빼는 과정에서 핸들을 맞아 병원에 실려갈 수도 있다.(실제 그러한 사람을 본 적이 있다.) 이러한 위험을 조심하기 위해서는 핸들 너트를 풀고, 너트를 살짝 돌려 꽂아놓는다. 그 다음 핸들을 몸방향으로 힘을 주며 좌우로 흔들어가며 당긴다. 갑자기 튀어나온 핸들은 살짝 걸려있는 너트에 막혀 내 얼굴로 튀어나오질 않는다.(이 것은 핸들을 많이 뽑아본 사람들이 공유하고 있는 아주 중요한 팁이다.)

조립이 완료가 되면, 각종 핸들리모컨 버튼이 잘 되는지 확인하고, 크락션도 울려본다.(조립 완료 후 시동 걸기 전에 꼭 제거했던 에어백휴즈와 크락션 휴즈를 정상화 시킨다.) 계기판에 에어백 경고등이 점등되지 않음을 확인하고, 모든 작업을 마무리 하면 끝난다.

2018년 8월 14일

Kunttang

01. 고장 및 진단

2009년에 구입한 Runz FS1 Smart 올인원 AVN이다. NF 쏘나타에 장착하여 사용하다가 NF 쏘나타를 중고로 팔아버리고, Santafe 에 장착하여 잘 사용하던 녀석이다. 어느날 부터 간헐적으로 터치보정이 틀어지더니, 이젠 정신줄을 아예 놓아버렸다. 음악이야 핸들리모컨으로 컨트롤 하면 된다하지만, 네비게이션을 전혀 쓸 수가 없다. 액정은 멀쩡하니 터치패널이 문제일 듯 싶고, 실제 감압 방식의 터치패널이 시간이 지남에 따라 불량이 발생하곤 한다. 그래서 터치패널을 교환하기로 결심했다.

02. 부품 수급

AVN의 터치패널을 수리하기 위해서는 AVN 전체를 차에서 탈거할 필요가 없다. 런즈 FS1 Smart 인 경우 스크린을 오픈한 상태에서 볼트 몇 개만 제거하면 쉽게 스크린을 분리할 수 있다.

[그림3] 오픈된 FS1 스크린

구조를 잘 보면 스크린과 연결되어 있는 양 옆의 십자볼트를 제거하면 스크린만 분리가 된다. 본체와 연결된 케이블을 조심하여 스크린을 잘 분리한다.

[그림4] 탈거된 FS1 스크린

차량에서 탈거한 FS1의 스크린을 작업할 수 있는 공간으로 가져왔다. 스크린 본체의 분해작업을 진행해야 한다. 생각보다 풀어야할 볼트가 많다. 처음 분해해 보는 것이라 이리저리 잘 살펴본다. 수리를 하기 전 수리의 경험이 없다면 구조를 머리속으로 잘 그려가면서 어떻게 분해를 해야할 지 생각을 해 보아야 한다. 필자는 보통 눈에 보이는 볼트를 첫 번째로 생각하고, 그 다음 서비스 확인을 위해 스티커로 가려져 있는 볼트를 찾는다. 그다음 구조물에서 키 타입으로 맞물려 있는지를 확인한다. 맞물려 있는 부품은 살짝 살짝 힘을 줘가며 어떻게 분리를 해야할지 곰곰히 생각한다.

[그림5] 스크린의 볼트 위치 확인

[그림6] 스크린의 볼트 위치 확인

[그림7] 스크린의 볼트 위치 확인

눈에 보이는 볼트를 모두 풀고 구조물을 조금씩 분해해 본다. 생각보다 분해가 잘 된다. 항상 어떤 기기의 수리를 진행 할 때에는 부품 손상에 조심하면서 진행을 한다. 이런 류의 제품들은 수리 도중 부품의 손상이 일어나면 복구하기가 쉽지 않다.

[그림8] 뒷 판 분리 완료

모든 볼트를 풀고나니 뒷 판이 손 쉽게 분리가 되었다. 이젠 기판과 패널을 분리할 차례이다. 기판과 패널에 연결된 모든 케이블을 분리하고, 기판의 볼트도 풀어 준다.

[그림9] 스크린 분리시 나온 볼트

단순한 스크린이지만, 분해를 하면서 많은 볼트들이 분리가 되었다. 볼트 사이즈 별로 분리를 해 놓는다. 간혹 다양한 종류의 볼트를 풀었을 때, 다시 조립 시 정확한 위치의 볼트 구멍을 찾지 못하여 난항을 겪는 경우가 많다. 이러한 경우를 방지하기 위해 필자는 볼트 종류별로 분리를 시켜놓던가 또는 부품의 위치별로 볼트를 모아놓는다. 너무 복잡한 경우 사진을 찍어 놓기도 한다.

[그림10] 전면 패널 분리

드디어 전면 패널 분리에 성공을 하였다. 여기서 방심을 하면 안된다. 액정과 터치패널 분리작업을 진행해야하는데 상당히 까다로운 작업이다. 보통 감압 방식의 터치패널인 경우 LCD 패널과 양면테이프로 결합되어 있다. 새 제품인 경우 생각보다 잘 분리 되는 경우가 많지만, 오래 사용한 기기인 경우 테이프의 접착면이 이미 경화가 되어 분리가 잘 안되거나 분리 시 LCD 패널에 손상을 주는 경우가 많다. 따라서 필자는 힛팅건을 사용하여 패널 테두리를 먼저 가열을 하였다. 힛팅건이 없으면 집에 있는 헤어드라이어를 사용해도 된다. (단, 시간이 조금 오래 걸린다.)

[그림11] 패널 가열 중

패널 테두리를 손으로 만져봤을 때 접착부위가 떨어질 것 같은 느낌이 들면 힛팅건을 끄고 바로 터치패널 분리작업을 시작해야 한다. 가열된 접착면이 식기 전에 작업이 진행 되어야 한다.

[그림12] 터치패널 분리 중인 모습

LCD 패널과 터치패널 사이에 얇은 도구를 집어 넣어 패널 분리를 진행한다. 여기서, 터치패널은 손상되어도 상관 없다. 어짜피 교환할 예정이기 때문이다. LCD 패널의 손상은 절대로 일어나면 안된다. 따라서, 얇은 도구로 패널 분리작업을 진행 할 때에는 특히, 힘이 가해져야 하는 부분은 터치패널 쪽으로 작업을 진행 한다. 분리를 하다 보면 느낌이 올 것이다.

[그림13] 분리된 터치패널

분리가 완료 되었다. 터치패널이 많이 손상되었다. 이 후 작업은 LCD 패널에 남아있는 접착제를 제거해하는 작업이다. 보통 스티커제거제를 살짝 천에 뭍혀 사용하지만, 스티커제거제가 없다면 물파스나 라이터 기름을 이용해도 된다. 약품 사용 전에는 항상 보이지 않는 곳에 먼저 묻혀보고 문제 없는 것이 확인 된 후 사용을 해야 한다.

[그림14] 수리 완료 후의 모습

조립은 분해의 역순이다. 수리 완료 후 차량에 장착하여 최초 1회는 터치 보정을 진행 한다. 터치 보정을 진행 하고, 각종 버튼이라던지 기능이 문제없이 수행되는 지를 테스트 한다. 다행히도 한번에 성공을 하였다.

04. 총평

필자는 물건을 구입할 때 엄청 생각을 많이 하고 산다. 그렇게 신중하게 구입한 물건은 고장이 날 때까지 사용한다. 그리고 아껴가면서 사용을 한다. 고장이나도 고칠 수 있는 부분은 고쳐서 재 사용을 한다. 기술이 발달함에 따라 IT 기기들은 사고나면 구형이 되어버린다. 신제품에 대한 갈망도 있지만 꾹꾹 참는다. 솔직히 새로 구입을 해도 그 신기능이 궁금했을 뿐이지, 그 신 기능으로 인해 생활이 더 편해지지는 않는다.

필자가 이렇게 물건들을 고치고 있는 모습을 주변사람들이 볼 때, 어떤 사람들은 대단하다고 말을 해 주는 경우도 있고, 어떤 사람들은 새로 사지 왜 고치냐는 반응을 하는 사람들도 있다. 하지만, 나는 고장난 기계를 고치면서 만족감을 얻게되고 내 물건에 대한 애착이 더 많이 생긴다.

이번 AVN 역시 2009년에 구입을 하여 2017년에 수리를 하였으니, 8년 정도를 사용하고 수리를 진행하게 된 것이다. 8년이 지난 제품이지만, 네비게이션 맵 업데이트는 여전히 진행되고 있고, 음악을 듣는데는 아무 문제가 없다. 터치패널을 고치면서 조금 더 생명연장이 되었다고 해야할까?

2018년 8월 14일

Kunttang

01. 개요

필자는 사진데이터를 많이 가지고 있다. 최근 5년간의 소중한 사진 및 동영상에 대해 대대적인 정리작업에 들어갔다. 정리를 하던 중 생각보다 싼타페 리스토어에 대한 자료가 많음을 알게 되었다. 날짜별로만 분류를 해 놨지 한 번 찍어놓은 사진은 잘 보지 않게 된다. 더군다나 폰으로 찍은 사진이다.

2017년 겨울 2003년식 싼타페는 엄청난 말썽을 부려댔다. 하루가 멀다하고 시동불능 상태가 되어 정비소로 끌려들어가곤 했다. 결국 2018년 3월 말 조기폐차가 되었다. 폐차된 차에 대해 포스팅을 하는 이유는 추억을 남기기 위해서 이다. 신차로 출고될 때 부터 폐차될 때 까지 내 손에 있었던 싼타페가 많이 그립다.

2008년 6월 필자는 구형 싼타페에 CM 계기판 이식을 전국 최초로 진행하였다. 계기판에 대한 집착이 너무 강했던 터라 트립이 나오는 계기판이 너무 갖고 싶었다. 그리하여 여러 정보를 토대로 계기판 이식작업을 진행하였고, 결과는 성공적이었다.

[그림1] 싼타페러브 동호회에 남겨진 계기판 이식 1호차

위의 캡쳐 이미지는 2008년 6월경 계기판 이식을 마치고 활동하던 싼타페 러브 홈페이지에 남긴 글을 캡쳐한 것이다. 사실 CM 계기판 이식 전에도 필름을 커스터마이징하여 나만의 계기판을 만들기도 하였고, 계기판 LED 작업은 기본이었다. CM 계기판 역시 순정 LED 보다 휘도가 높은 LED로 교체 작업을 진행하였었다.

시간이 흘러 순정상태가 아닌 LED 교체가 된 계기판은 문제를 일으키기 시작했다. 바로 LED가 하나 둘 씩 불량이 발생하기 시작한 것이다. 순정 차량의 부품에 장착되는 LED와 인터넷에서 저렴히 구입한 LED의 품질은 다를 수 밖에 없다. 하지만 저 때에는 그런 것 따위는 신경 쓰지 않았다. (지금이라면 절대 건드리지 않는다.)

[그림2] 고장난 싼타페 계기판

위 사진과 같이 바늘에 조명이 들어오지 않는다. 연료게이지와 수온게이지의 바늘 역시 껌뻑껌뻑 거린다. 분명 저가 중국산 LED가 문제였을 것이다. 그리하여 계기판 교체한 지 약 9년만에 다시 계기판을 뜯어낸다.

02. 수리

필자의 싼타페에 이식되었던 CM 계기판은 2006년식이었다. 2006년 당시의 차량 조명을 살펴보면 전구 방식과 LED 방식이 혼재하던 시절이다. CM 계기판은 LED 방식의 계기판으로 VDO 계기판으로 불리었다. 3528 type 의 칩 LED가 기판에 납땜되어 있는 형태의 조명 방식이다.

[그림3] 탈거된 계기판

차에서 계기판을 탈거하여 아크릴 커버를 제거한다. CM 계기판의 바늘은 스탭모터를 사용한 방식이기 때문에 바늘을 뺄 때 힘 조절을 잘 해서 빼야 한다. 무작정 뺐다가는 스탭모터의 기어부가 파손되어 돌아올 수 없는 강을 건널 수 있다. 워낙 경험이 많았던 터라 손쉽게 바늘을 제거 할 수 있었다.

바늘을 제거하고 인쇄된 필름을 제거 하면 케이스와 기판을 분리할 수 있는데, 여기까지 작업이 진행되어야만 LED 납땜 작업을 실시할 수 있다.

[그림4] 속도계 부분의 LED 상태

문제의 속도계 바늘 부의 조명(LED) 납땜 상태이다. 다른 부분에 비해 납땜 부위의 부식이 일어나고 있다. 송진을 많이 사용하여 납땜을 하게 되었을 때의 결과이다. 이러니 바늘에 불이 안들어오는게 당연하였다. 3528 LED를 새로 교환해야하는 상황이 되었다.

[그림5] 수리 완료 후 점등 테스트

LED 교체작업을 진행 후에 기판만 차량에 장착하여 점등 테스트를 해 보았다. 잘 점등 되는 것을 확인할 수 있었다. LED 교환작업 자체는 그렇게 어려운 작업이 아니지만 차 내부에서 계기판을 탈거하고, 탈거된 계기판을 분해하여 문제를 파악하고 하는 작업이 솔직히 귀찮은 작업이다. 그래서 큰 마음을 먹지 않으면 하는 방법을 알면서도 안하게 된다. 필자의 싼타페도 바들에 불이 들어오지 않는채로 1년 넘게 운행을 하였다. 뭐 운행에 지장 없으니까 라는 생각으로 1년을 버틴 것이다.

[그림6] 수리 후의 잔해물

불량 LED들 이다. 테스터기로 하나하나 찍어가면서 불량 LED를 찾고, 교체해 줌으로 써 다시 분해하는 불상사가 일어나지 않도록 작업을 진행 하였다.

03. 완료

[그림7] 수리 완료 후의 계기판

수리 완료 후의 계기판 모습이다. 모든 바늘에 정상적으로 LED 불빛이 들어오고 있다. 아주 깔끔하다.

04. 총평

귀차니즘으로 인해 바늘의 조명이 불량났는데도 불구하여 1년여를 그냥 운전하고 다녔다. 하지만 밤에 운전할 경우 현재 속도를 확인하기 위해 빛없는 바늘을 바라보며 현재 속도 확인이 너무 힘들었다. 결국 고장난 지 1년여만에 자가 수리를 진행하였고, 수리를 하고 나니 너무 신세계였다. 당연히 있어야하는 조명이 없으니 정말 불편했다.

LED가 불량 난 원인을 보니, 결국 냉납이다. CM의 슈퍼비젼 계기판 만큼 밝은 조명을 셋팅하기 위해 교환했던 LED가 결국 10년정도가 지난 후에는 불량현상이 발생한다.

따라서, 여기서의 교훈은 "순정 그 자체로 차를 타고 다니자" 이다. 차를 오랫동안 소장하고 싶다면, 순정으로 유지하는 습관을 길러야 할 것 같다.

2018년 08월 14일

Kunttang

안녕하세요.

건탱이 입니다.

제 차들이 뭔 단체 파업이라도 한듯.. 갑자기 시동이 안걸리고 있습니다.

[SantaFe][일반정비] 시동이 안걸린다.(수리 - 예열플러그 교환)

오늘 아침, 교회를 가기 위해 UVO로 시동을 걸어놓고 지하 주차장으로 향했습니다.

지하에서 제 차를 보는 순간 시동이 안걸린 것을 확인하게 되었지요.

흠.. UVO 통신문제거니라고 생각하고, 차문을 여는 순간 힘없는 피에조부져의 소리(삐이이익~~)

사이드미러도 힘없이 펴지기 시작했습니다.

아~~~ 순정배터리... 3년 딱 되니 일하기 싫어지는구나...

역시나, 시동은 전혀 걸리지 않았고, 스타트모터 조차 돌지 않았습니다.

간신히 On으로 놓고 블랙박스에 찍힌 전압을 확인해 보니 6V...

아무리 블랙박스를 상시로 쓴다해도 6V는 너무한 것 같더군요.

저전압 방지장치도 있는데.. 그리고, 2일 전에도 운행을 문제 없이 했는데..

배터리가 수명이 다했구나.. 라고 생각을 했지요.

일단 급한대로 보험을 불러 시동을 걸었습니다.

점프 후 보험 출동기사분께서 "30분동안 시동 유지해 주세요." 라고 말씀하시더군요.

뭐 알고는 있지만, 30분동안 시동을 걸어 놓을 상황이 아니었습니다.

이미 예배는 늦었지만, 목사님 설교말씀을 들을라면, 30분동안 시동을 걸어놓을 수가 없었지요.

어짜피 배터리 교환을 해야겠다고 마음을 먹었으니,

다시 점프를 할 생각으로 교회 도착 후 바로 시동을 껐습니다.

그런데.. 교회에서 예배를 마치고 시동을 걸어보니, 시동이 걸리더군요.

일단, 지하주차장으로 와서 한참 생각을 해 보았습니다.

분명 배터리 수명 문제라면 충전이 되지 말았어야 하는데,

6V의 상태를 가지고 있던 배터리가 시동을 걸 수 있을만큼 10분도 안되어 충전이 되었나?

물론 교회에 도착했을 때, 시동을 끄기 전 블랙박스 전원은 차단해 놓은 상태였습니다.

갑자기 머리에 스친 한 단어.. 바로 IBS 였습니다.

흠.. IBS가 뭐냐면요.. Intelligent Battery Sensor 의 약자 입니다.

2008년 이후에 출고된 차량에는 이 센서가 배터리 - 단자에 붙어 있지요.

연비를 높이고, 배터리 수명을 높인다는 아주 기특한(?) 센서입니다.

덕분에 높은 용량을 가진 배터리로 교환을 하더라도, IBS의 허용용량 만큼만 충전해 주는 아주 똑똑한 센서이지요.

IBS의 기능을 살펴보면 배터리의 전압, 전류, 온도등의 상태를 체크하여 ECU에 그 값을 전송해 주는 역할을 합니다.

사진출처: 현대모비스(http://www.mobis.co.kr/kr/carPoint/contentsid/507/index.do)

뭔가 내 차가 아주 좋은차(?) 라고 생각할 수 있을 만큼의 이름을 가진 센서 입니다.

하지만, 방전 또는 배터리 교환 시 IBS의 초기화 작업을 진행하지 않으면 배터리 충전 시퀀스를 바보로 만드는 녀석입니다.

결국, 정비하는 사람 또는 자가 수리하는 사람의 기술 이해도에 따라 배터리의 최적화 정도가 결정되는 것이지요.

이러면 Intelligent 가 아닌 것 같습니다.

사람의 개입이 필요한 부분인데, 흠.. 오히려 불편하네요.

차량 메뉴얼에도 IBS 초기화 방법이 표시가 되어 있을 정도로 중요한 부분 입니다.

http://blog.naver.com/carisma1107/220874306625

위 블로그에 가 보시면, IBS의 문제점이 더욱더 잘 나오고 있습니다.

IBS가 없던 시절에는 열심히 달려주기만 하면 배터리는 항상 만땅만땅 이었지요.

하지만, IBS란 녀석이 탄생한 이후로는 충분히 배터리를 잘 쓴 후에 어느정도 용량이 줄어들면,

ECU에 배터리 충전하삼.. 이란 명령을 내려 충전을 시키고,

충전이 어느정도 되면

이만하면 됐어... 이젠 그만 충전해.. 라고 명령을 내리게 됩니다.

여기서, 단거리 위주의 주행을 하는 차량인 경우 문제가 발생하게 됩니다.

충전과 방전의 경계선에 있는 상태의 배터리인 경우...

차량운행 시작과 동시에 방전(스타트 모터)이 시작되게 됩니다.

배터리 용량이 줄어 충전을 시작할 때, 이미 목적지에 도착을 하게 되면 용량이 부족한 상태에서 시동이 꺼지는 것이지요.

그리고, 이 과정이 반복되다 보면 방전이 되어 버리는 것입니다.

요즘은 블랙박스 장착으로 상시전원을 많이 사용하게 되는데요.

이 역시도 문제가 발생하게 되지요..

IBS란 녀석 때문에 장시간 주행을 해도 절대 배터리가 만충되지않습니다.

머 많은 시간 실험해 본 내용은 아니라서 정확하지는 않을 수 있지만..

분명 IBS는 문제가 있긴 있습니다.

그럼... 어떻게 해야할까요??

IBS를 비활성화 해야할까요??(흠.. 그래도 내 돈 주고 산 기능인데.. 안쓸 수는 없지요..)

일단, 방전을 시켰으니, 배터리를 강제 충전부터 해야합니다.

엔진룸을 열고, IBS 센서의 커넥터를 분리시켜버립니다.

고민할 필요도 없습니다.. 그냥 분리시키고 시동걸고 열심히 운행합니다.

IBS 는 배터리의 -단자에 존재합니다.

바로 위의 녀석이 IBS인데요..

IBS는 차체와 연결되어 있으니, IBS를 빼게되면 차량의 메인 -접지 부분을 상실하게 되는 것입니다.

그러면, 전원공급이 안되니.. 케이블 자체를 분리해 주면 안됩니다.

따라서 ECU로 알려주는 Data 라인을 끊어버리면 IBS의 기능을 상실하게 되는 것이지요.

위 사진에서 화살표 부분이, IBS 데이터 케이블 커넥터 입니다.

저 부분에서 커넥터를 분리합니다.

아주 쉽습니다.

이 상태로 약 1시간 정도 주행을 하게 되는 것입니다.

그렇게 되면, ECU는 IBS의 값을 받아오지 못하니, 알터네이터를 최대로 돌리고,

배터리는 IBS 개입 없이 지속적으로 충전이 이루어지게 될 것입니다.

저 역시도 IBS를 해제한 후 51km 를 1시간동안 주행을 해 주었습니다.

1시간 주행을 하고나니, 시동을 끈 상태에서 배터리 전압이 12.1V가 찍히네요.

블랙박스에 표시되는 전압으로 확인한 것이라 정확하진 않지만,

그래도 참고할 수 있는 숫자 입니다.

배터리가 어느정도 충전 된 것 같으니 IBS를 초기화 해야 합니다.

그래야 IBS가 정상 동작을 수행할 수 있겠지요.

IBS 초기화 작업은 간단합니다.

차량 메뉴얼에 의하면 다음과 같습니다.

1. 차량의 모든 전기장치를 출고 상태로 돌려 놓는다.

(블랙박스 전원차단, 기타 상시 전원 차단 ==> 즉, 순정 이외의 모든 장치는 해제)

2. 본넷을 열고 IBS 커넥터를 분리한 후 2분 ~ 5분 정도 기다린다.

3. IBS 커넥터를 연결한 후, 리모컨(꼭)으로 문을 잠근다.

4. 차에서 멀리 떨어져 리모컨으로 Unlock 하고 기다린다.

(수십초 후 자동으로 차량의 상태가 Lock으로 변한다.)

5. 4시간 이상을 방치한다.(절대 전기를 사용해서는 안됨)

6. 차 문을 열고, 브레이크를 밟지 않은 상태에서 ACC->ON->OFF 를 3번 반복한다.

7. 시동을 건다.

위와 같이 하면 IBS가 초기화 됩니다.

IBS 초기화 후 잠시 운행을 해 보았습니다.

처음 시동을 걸자마자 13.8V 정도가 뜨고, 그 이후에 14.1V -> 14.2V -> 14.3V 식의 전압 변화가 있었습니다.

IBS 센서를 비활성화 하고 운행할 때에는 13.8V가 고정이었는데,

IBS 초기화 후 계속 가변이 되더군요.

20분 정도 운행 후 전압을 주시해 보니, 14.2V를 유지하고 있는 것을 보였습니다.

IBS에 의한 ECU 충전 개입이 발생하게 되면,

충전을 안하고 있을 때의 전압이 13V 근처에서, 충전을 하고 있을 때는 14.2V 근처에서 측정이 됩니다.

따라서, 정상 동작을 하고 있는 것을 확인하였습니다.

일단, 당분간 운행을 해 보아야지 최종적인 배터리 상태를 확인할 수 있을 것으로 보입니다.

올 겨울까지 쓸 수 있으면 좋을텐데말이죠.

지켜보고 후기 남기도록 하겠습니다.

끝 !!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

네이버 블로그 자료를 계속 이전 중에 있습니다.

티스토리 블로그 개설한지는 많은 시간이 흘렀는데,

이전 작업이 잘 안되고 있네요.

솔직히 8년이 지난 자료여서, 가지고 있는 원본 사진도 많이 없고 하여

하나하나 저장해 가면서 진행하고 있습니다.

이번에 소개해드릴 자료는 XG 기어노브 이식 자료 입니다.

지금이야 에쿠스 기어노브부터 시작해서 많은 이식을 하지만,

2009년 당시만 하더라도 DIY 족 이외에는 많이 하지 않았던 작업이었습니다.

위 사진을 보니, 순정 상태의 기어봉이 새록새록 합니다.

그 땐, 친구 차였던 XG 기어봉 느낌이 너무 좋아

무작정 XG 기어봉 이식 DIY를 시작했었습니다.

지금이라면, 작업할 때, 사진을 많이 찍지 않았을텐데..

이 때에는 동호회 활동 중이어서, 자료공유차 사진을 많이 찍었네요.

그 때의 열정이 그립습니다.

지금 보면, 대충 뜯어봐도 어디를 분리해야할 지 감이잡히는데

DIY 초보시절에는 어찌나 어렵던지..

더군다나 한여름에 작업을 진행해서 더위와 싸움이었던 것으로 기억 합니다.

수동에 로망이 있는지라, 수동 부츠까지 이식을 하였습니다.

최근 나오는 차량인 경우 오토차량이라 하더라도 기어부츠가 적용되지만,

2009년에는 독일차 이외에는 기어부츠가 적용된 차가 거의 없었습니다.

다행히 싼타페 수동모델이 있었던 지라, 부품 수급은 그리 어렵지 않았던 것으로 기억합니다.

완성 모습을 보니, 깔끔하네요..

지금은 많이 지저분 해 졌습니다.

조만간 HG 기어봉으로 DIY 를 해 봐야겠습니다.

의미는 없겠지만, 기록을 위해 DIY에 사용된 품번을 공유 합니다.

1) 46720-39300LK   노브-기어쉬프트 레버   14,300         1개

2) 46710-39100      레버-기어 쉬프트         10,230         1개

3) 46722-39000      스프링-버튼                   330          1개

4) 46723-39000LK   버튼-푸쉬                      440          1개

5) 46721-39000      캡                                440          1개

6) 13396-08003      너트                               33           1개

   or 13395-08001   

하기 사진은 XG 기어봉 부품 도면 입니다.

자료를 정리하며 보니, 2009년에는 차에대한 애정이 정말 많았던 것 같습니다.

지금은.. 회사일과 육아에 지쳐 열정이 많이 사라졌네요..

그럼 즐거운 하루 되세요.

끝 !!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

사는게 바쁘다 보니, 블로그에 전혀 신경을 못쓰고 있었네요.

2017년 첫 포스팅을 반기가 지난 시점에서 하고 있으니..

반성좀 많이 해야 할 것 같습니다.

이번 포스팅은 2009년에 작업했던 내용 입니다.

8년이 지난 현재 까지도 LED 한발도 불량 없이 잘 동작되고 있는 것으로 보아

내구성은 검증이 되었네요.

요즘은 많이 하지 않는 품목이지만, 2009년에 제가 DIY 했을 때는 엄청 HOT 했던 품목이었습니다.

지금이야 완제품을 구입해도 비용이 얼마 되지 않지만,

2009년 당시만 해도, 직접 납땜을 진행해야만 비용을 아낄 수 있었지요.

핀셋으로 3528 LED 를 하나하나 잡아가며 납땜 했던 기억이 새록새록 하네요..

거울을 분리하는 사진 입니다.

열선은 극성이 없기 때문에 신경쓰지 않고 커넥터를 분리하셔도 됩니다.

거울에 커버거 씌워져 있는 타입인 경우 열을 가해서 커버를 분리해야 합니다.

지금이야 히팅건을 이용하여 분리하면 되지만,

저 때만 해도 히팅건이 없어 난로를 이용했었네요.

보통 업체에서 작업을 하게 되면, 열선 부분을 안쪽으로 접어버려서

리피터가 있는 부분은 열선이 동작되지 않곤 하였습니다.

하지만, 저는 열선을 접지 않고, 덮어버리는 방식을 시도 하였네요.

7년이 지난 지금도 동작하고 있는 것으로 보아, 크게 문제가 없어 보입니다.

작동 테스트를 하고 있는 장면이네요.

아.~~ 저 지문.. 지켜주지 못해 미안하네요.

지금 생각해 보면, 거울에 LED를 장착하는 작업은 그리 어려운 작업이 아니었습니다.

배선 문제를 해결했어야 하지요.

즉 사이드미러를 분리해야 합니다.

이 부분이 솔직히 짜증나는 작업이긴 했습니다.

전동 접이식 사이드 미러이기 때문에,

모터 배선으로 리피터 배선을 삽입하였습니다.

잘 되네요..

제가 현재 타고 있는 싼타페는 2003년식 입니다.

14년이 지난 지금도 현역으로 열심히 달려주고 있지요.

언제까지 달려줄 지는 모르지만,

오랫동안 함께 했으면 합니다.

앞으로 시간이 될 때마다, 싼타페 관련 자료를 업로드 할 예정 입니다.

많은 기대 부탁 드립니다.

감사합니다.

끝 !!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

티볼리 에어 리뷰 때에는 사진이 정말 많았었는데,

이번 QM6 리뷰는 동영상 찍는데 정신이 팔려서 사진을 많이 못찍었네요.

아직 1편을 못 보신 분은 아래 링크를 클릭하여 먼저 살펴 보시기 바랍니다.

[르노삼성]_QM6 간단리뷰 #1 (외형편)

운전석에 앉아 보았습니다.

흠.. 운전석만 보았을 때에는 QM6와 SM6를 구분하지 못하겠네요..

왼쪽 사진이 QM6 이고, 오른쪽 사진이 SM6 입니다.

계기판 조차도 동일하네요..

계기판은 오른쪽 센터페시아에 붙어있는 대형인치 터치 액정을 통해 스타일을 변경하실 수 있습니다.

스타일까지 동일하게 변경해 놓으면 완전히 틀린부분 찾기가 될 것 같네요.

부품 공용화를 한 것인지.. 아니면 저 디자인이 너무 반응이 좋아 QM6에도 적용을 했는지

잘 모르겠지만, 솔직히 디자인이 90%정도 일치하는 것에 대한 불만도 좀 있네요.

센터페시아 부의 모습입니다.

S-Link 라 불리우는 통합 컨트롤러가 장착 되어 있습니다.

사용을 해 보니, 정말 통합 컨트롤러더군요.

계기판 스타일, 앰비언트 색상, 에어컨 조절, 주행정보, 네비게이션, 오디오 등 모든 것을 컨트롤 할 수 있습니다.

이 부분에 대해 잠시 말씀 드리자면,

처음 조작해 보는 사람은 신기해서 이것저것 만져 보는 재미에 푹 빠지게 됩니다.

어디까지나 처음 조작해 보는 사람이지요.

실제 운행하면서 조작을 해 보니 불편한 점이 한 두가지가 아니었습니다.

물론 롱텀시승기가 아니기 때문에 내가 불편하다고, 남들까지 불편할 것이라고 단정짓지는 못하지만,

적어도 운전하면서 에어컨이나 오디오를 작동 시키는데 많은 적응 시간이 걸릴 것은 사실인 것 같습니다.

기계를 워낙 좋아하는 필자 역시, 에어컨 Off 하는 것 조차 힘들었으니까요.

제 시승기 동영상 참고 부탁 드립니다.

정말 웃기는 상황이 연출 되어 버립니다.

4분 13초 경에 공조기를 컨트롤 하는 장면이 나오는데,

흠 어렵더군요 ㅠㅠ

그래도, S-Link는 SM6때 부터 저에게 신선한 충격을 주었습니다.

일단, 세로배치형 화면이 인상이 깊었고, 거기에 상하로 PIP 되는 것 또한 신선했습니다.

상기 시승기를 잘 보시다 보면 PIP되는 화면을 보실 수 있습니다.

현대/기아의 어라운드뷰 시스템이 있다면, QM6에는 360도 주차보조 시스템이 있습니다.

물론 올뉴SM7에도 어라운드뷰가 있지만, 무지막지하게 큰 카메라로 인해 차량 자체의 디자인을 훼손해 버리지요.

어라운드뷰 시스템과는 성격이 틀리지만, 후방감지기가 360도로 장착된 것 처럼 작동을 하게 됩니다.

흠.. 근데 상당히 정확도가 높더군요.

운전 잘 못하시는 분들은 도움이 많이 될 것 같습니다.

스티어링휠의 모습입니다.

왼편에는 크루즈컨트롤을 위한 버튼이 장착되어 있고,

오른쪽에는 핸즈프리와 오디오를 조작할 수 있는 리모컨이 장착되어 있습니다.

도어에 장착되어 있는 앰비언트 무드등의 모습입니다.

기본적으로 Off 되어있을 때에는 은색테두리로 있다가 On이 될 때 은은하게 면발광으로 On이 되도록 되어 있습니다.

앰비언트 무드등은 솔직히 너무 이쁘네요.

운전석 전동 시트의 스위치 입니다.

하판: 상/하/전/후,

등판: 올림/내림

총 6채널로 구성되어 있고요, 요추지지대도 있습니다.

시트의 전반적인 느낌은 "정말 편하다" 입니다.

말이 필요 없습니다. 적어도 제가 타고 있는 더뉴K7 보다 편합니다.

라구나 부터 시트가 좀 편해지더니, QM6 와 SM6에서 그냥 중형차의 끝판을 본 듯한 느낌입니다.

트렁크로 이동해 보았습니다.

RE Signature에 매직테일게이트 옵션을 추가한 차량이라 해치에 전동 트렁크 버튼이 있습니다.

QM6 시승기 동영상에 있지만, 다 보기 귀찮으신 분들을 위해 테일게이트 작동 영상을 첨부해 드립니다.

트렁크 공간 입니다.

솔직히 싼타페 DM보다 작아보입니다.

하지만, 확실한 것은 투싼이나 스포티지R 보다 훨씬 넓다는 것이지요.

싼타페CM 정도의 크기를 가지고 있습니다.

RV차량에서 빼놓을 수 없는 아이템이죠.

6:4 폴딩시트 입니다.

QM6를 타본 후에 뒷 좌석 얘기를 안할 수가 없습니다.

동급의 싼타페 또는 쏘렌토의 경우는 뒷좌석 등받이부분의 각도 조절이 가능합니다.

하지만, QM6는 각도조절이 불가능 하죠.

등받이 각도 조절이 없으면 정말 불편합니다.

 스포티지R의 경우도 각도조절이 없어서 뒷좌석은 오래타면 허리가 아플 정도니까요.

일단, 각도조절이 되지 않는 부분에 대해서 "머 이렇지??" 라는 생각이 들더군요.

그래도 앉아 보았습니다.

"헉 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

너무 편하다는 것입니다.

제가 타본 RV 뒷좌석 중에 가장 편한 듯한 느낌이 마구 밀려오더군요.

혹시나 하는 마음에 친구도 앉혀보았습니다.

돌아오는 답변은..... 편해!!

저 정도라면, 각도조절 되는 싼타페/쏘렌토 가 부럽지 않을 것 같습니다.

일단, 합격점수 입니다.

앞 좌석 시트뿐만 아니라, 뒷 좌석 시트도 편하네요.

키 183cm에 몸무게 90Kg인 제가 뒷좌석에 앚았을 때 레그룸크기는 편할 정도 입니다.

좁지도 넓지도 않고 딱 알맞은 공간이 형성 되어 있네요.

이젠 르노삼성도 공간을 잘 빼놓네요.

뒷 좌석에서 바로보는 실내 공간 입니다.

액티브 헤드레스트의 모습이 보이네요.

솔직히 안전면에 있어서는 현대/기아 보다 르노삼성이 더 좋은 것 같습니다.

적어도 안전사양에 대해서는 이전부터 장난을 치지 않았었습니다.

뒷 좌석 중앙에는 송풍구라고 불리오는 에어벤트와 충전용 USB, AUX포트, 12V 아울렛이 장착 되어있습니다.

에어벤트는 그렇다 쳐도, 뒷좌석 USB 충전단자와 Aux 포트는 정말 충격적이었습니다.

탑승객을 위한 세심한 배려가 눈에 띄는 부분 입니다.

뒷 좌석 암레스트를 내려 보았습니다.

편한 시트와 다르게 정말 투박하게 만들었네요.

뒷 좌석 시트에도 양쪽 모두 열선이 적용되어 있네요.

그런데 저 버튼 어디서 많이 보시지 않았나요?

네네 ~~ 닛산의 모든 차량에서 사용하고 있는 열선 버튼이지요.

도어캐치는 알티마, 열선스위치는 사골 !!

그래도 뭐 동작하는데 문제 없다면 새로 설계할 필요가 없겠지요.

암튼 닛산 대단합니다.

뒷좌석 독서등이 LED로 적용되어 있네요.

LED 독서등이 정말 좋긴 한데요, 솔직히 특정 부분만 집중적으로 비추는 특성이 있어,

실내가 전체적으로 밝아지지는 않네요.

뭐 장단점이 있겠지만, 저는 솔직히 실내가 전부 밝아지는게 좋습니다.

운전 중에 켤 이유가 없으니까요.

앞 좌석 실내등 역시 LED 타입 입니다.

역시 조명이 직진형으로 특정 구간을 쏘고 있습니다.

솔직히 이 부분은 너무 불편하네요.

저렇게 만들 것이었으면, 전체를 비추는 램프를 하나 더 추가를 해줬어야 했습니다.

밤에 뭐 하나 찾기 힘들정도로 어둡습니다.(특정 구간은 정말 밝습니다. 그냥 독서등이죠 뭐.)

이게 뭔지 아시나요?

ANC라는 옵션입니다.(Active Noise Cancelation)

항공기에서 사용하는 노이즈를 감쇄하는 기술로 노이즈의 반대되는 주파수를 발생시켜

노이즈를 줄여 주는 역할을 하는 시스템 입니다.

ANC가 있다고 해서 소음이 안들리는 것이 아닙니다.

특정 소음에 대해서만 그 주파수의 반대 주파수를 쏘는 것이기 때문에...

즉 다시 말하자면 분석이 되지 않는 환경에서 발생한 짧은 소음은 반대 주파수를 발생시키지 못하는 것이죠.

실제 시승을 해 보면서도 ANC가 노이즈에 개입을 하고 있다는 느낌을 받질 못하였습니다.

엔진의 특정 부밍음을 잡기위한 목적이 아니었나 추정 됩니다.

ANC 라는 옵션은 모든 QM6에 장착되는 것이 아니지요. S-Link 패키지 II를 선택해야만 하는데,

S-Link 패키지 II 는 RE 등급 이상에서만 선택할 수 있습니다.

머 그렇게 특별한 기능은 아니지요..

왜냐면요.. 요즘 나오는 휴대용 헤드폰에도 NC 기능이 포함되어 있답니다.

사람에 따라서 다르긴 하겠지만, NC기능에 의한 어지러움증이 발생할 수 있다고 하니, 참고하시기 바랍니다.

도어부의 모습입니다.

마감 재질이 우수합니다.

르노삼성차는 삼성자동차시절 부터 감성 품질 하나는 정말 뛰어났었습니다.

솔직히 내장제를 뜯어보면 현대/기아에 비해 볼트의 갯수는 적지만, 정말 짱짱하게 잘 연결 되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

QM6는 뜯어보진 못했지만, 겉으로만 보더라도 정말 잘 만든 듯한 느낌입니다.

글로브 박스의 모습입니다.

그냥 일반적인 수준의 공간을 연출하고 있습니다.

센터콘솔부의 모습입니다.

기어노브도 고급스럽고, 전체적인 마감역시 우수합니다.

이 부분은 정말 현대/기아차들이 본 받아야 하는 부분입니다.

센터콘솔을 열어 보았습니다.

SM5 임프레션부터 SD카드를 지원 했었는데 여전히 지원하고 있더군요.

USB단자가 두개 입니다.

애플 디바이스도 지원된다 합니다.

센터 스피커의 모습입니다.

르노삼성 자동차 답게 Bose 사운드 시스템을 장착하고 있습니다.

옵션이긴 하지만, ECM이 지원되는 하이패스 룸미러입니다.

현대/기아 차량과 다를게 없습니다.

썬바이저 조명의 모습입니다.

썬바이저 조명이 실내등 보다 밝더군요. 허허

마지막으로 리모컨 키의 모습입니다.

카드형 스마트키이지요.

문열림/닫힘, 트렁크 작동이 가능합니다.

그리고 웰컴라이트 동작도 시킬 수 있습니다.

웰컴 라이트 동작에 대한 영상을 공유해 드리지요.(물론 제 시승기에 포함되어 있는 내용입니다.)

현대/기아차량과는 다르게 키는 뒷면 커버를 열었을 때 빼 낼 수 있습니다.

뒷면 커버가 왜 열리나 궁금했었는데 매장에 진열되어 있는 르노삼성 자동차 악세사리를 보니 정답을 찾았습니다.

네 맞습니다.

뒷커버 교환하라고 있는것이네요.

르노 삼성 마크가 아닌, 르노 마크로..

근데 가격이 비싸답니다.

시승기를 보신 분은 아시겠지만, 젊은 디자인에 운전성능은 가족적이라는 것이지요.

그냥 패밀리카 수준의 운전 재미는 하나도 없는 차량 입니다.

다만, 장거리를 타고 다닐 때 정말 RV 중 가장 편한차 일 것 같습니다.

트렁크 공간도 넓기 때문에 캠핑에도 적합할 것으로 보이네요.

이상으로 QM6 간단 리뷰를 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.

끝 !!

안녕하세요.

건탱이 입니다.

얼마 전, QM6 시승차를 타볼 기회가 있어서 몇 장 찍어왔습니다.

일단, 첫 번째로 외형편을 작성하도록 하겠습니다.

퇴근 후 방문이라 어두운 곳에서 사진을 찍게 되었네요.

전면의 모습 입니다.

딱 보았을 때, 싼타페DM 정도의 크기 입니다.

필자가 시승했던 차량은 QM6 RE Signature 4WD 등급입니다.

파노라마 선루프와 시에나 브라운 가죽시트만 빠진 거의 풀옵이었습니다.

이 정도 가격 입니다.

흠 결코 저렴한 가격은 아니네요.

현대/기아 동급 차량 대비 특별하게 내세울 만한 것은 없어 보입니다.

후면의 모습입니다.

LED 테일램프가 참 인상적 입니다.

현대/기아 동급 차량 대비 테일램프는 전 트림 LED 테일램프가 장착되어 나오네요.

정확한 명칭은 3D타입 LED 리어 콤비네이션 램프 입니다.

SM6와 많이 닮아 있는 느낌입니다.

개인적으로 SM6에서 트렁크를 누르고 천장을 늘려놓은 디자인이 처럼 느껴집니다.

LED Pure Vision 의 모습입니다.

SM6처럼 LED Pure Vision 적용을 볼 수 있었습니다.

딱 보니, SM6에 사용한 모듈과 동일 한 것을 볼 수 있었습니다.

LED Pure Vision 은 RE 등급 부터 옵션으로 선택할 수 있습니다.

웃긴 것은 RE 등급에 추가 옵션을 장착하면,

RE Signature에 옵션을 장착한 것과 비교하였을 때 25만원 뿐이 차이가 나질 않는다는 것입니다.

RE Signature만의 앰비언트라이트, 알루미늄 키킹플레이트, 풋램프 등을 생각한다면,

그냥 RE 풀옵 보다 RE Signature 를 선택할 것 같습니다.

실제로 RE Signature 계약이 훨씬 많다고 하네요.

측면 샷 입니다.

상당이 커 보이지요?

렉스턴의 덩치와도 비슷해 보입니다.

19인치 알루미늄 휠이 보이네요.

하지만, 타이어의 특별한 비밀이 숨어 있습니다.

금호 크루젠 타이어를 사용하는데요.

시승하면서 코너링 및 브레이킹 성능이 타이어에 의해 부족하다는 느낌을 받았습니다.

이때만 해도, "크루젠이 왜 못버텨 줄까??" 하는 생각을 했었지요..

시승 후 타이어를 보았는데 너무 깜짝 놀랐습니다.

225-55-19 의 타이어가 장착되어있지 뭡니까??

뭔가 이상하지 않나요?

네네, 바로 단면 폭이지요..

아직 타이어 스펙을 볼 줄 모르시는 분들을 위해서 그림을 그려 보았습니다.

모든 타이어에는 사이드에 그 타이어의 스펙이 명시되어 있습니다.

만약, 사이드에 225-55-19 라는 숫자가 보인다면,

225의 단면폭에, 55%의 편평비를 가지고 있으며, 19인치라는 뜻 입니다.

여기서 편평비 55%가 어떻게 나오냐면,

편평비 = 단면높이 / 타이어폭 * 100 의 공식에 의해서 나오게 됩니다.

그럼 계산을 해 볼까요?

55 = 단면높이 / 225 * 100

단면높이 = (55 / 100) * 225

140.25 가 나오네요.

mm 단위이니 14.25cm 가 되겠습니다.

따라서 편평비는 단면폭에 의해 결정 되는 것이지요.

그런데, 이 QM6의 타이어는 차체에 비해 단면폭이 너무 작습니다.

그러니 편평비를 늘린 것일테고요.

급 코너에서 불안한 감이 있으며, 단면폭이 작으니 편평비를 늘려 사이드의 크기를 늘려놓으면서

급 브레이킹 시 타이어가 접히는 느낌을 받게 됩니다.

브레이크는 충분히 잘 들어 주는데, 타이어가 받쳐주질 못하는 꼴이 되어버리는 것이지요.

전문 연구원들이 잘 설계해서 만들었겠지만, 솔직히 이해가 되지 않는 부분이었습니다.

스포티지R 조차도 235-55-18이라는 사이즈를 사용하는데, 스포티지R보다 큰 QM6가 225-55-19를 사용한다니요.

머, 어짜피 타이어는 바꾸면 되겠지요.

아~~ 썰이 길어졌네요.

그리고 저 휠 뒷쪽으로 살짝 보이는 캘리퍼를 보세요.

2피스톤 캘리퍼가 장착 된 것을 볼 수 있었습니다.

어쩐지 브레이크가 너무 잘 듣더라고요.

브레이크의 무게배분은 정말 잘 되어 있었습니다.

밤에 찍어서 제원이 잘 보이질 않는데요.

차량 무게를 한번 볼까요?

카달로그의 제원상에는 4륜에 19인치 휠을 장착하였을 경우 1,760kg 으로 되어 있습니다.

이건 어디까지나 공차 중량을 나타낸 것이고,

실제 무게는 차량 엔진룸이나, 문에 붙어있는 스티커로 알 수 있습니다.

2,110kg 이네요.

스포티지R 이 1,800kg 후반대 나오고, 싼타페가 2,000kg 초반대 나오는 것을 봐서는

 현대/기아차 대비 무겁다는 것을 알 수 있습니다.

연비에 있어서 무거운 부분에 대한 보상으로 타이어의 단면폭을 줄인 듯한 느낌입니다.

확실한 내용은 아니고 그냥 제 추측일 뿐 입니다.

엔진룸을 살펴 보았습니다.

2.0 dCi 엔진이 장착 되어 있습니다.

제조사 카달로그에 나와있는 제원표를 살펴보면 3,750 RPM에서 최대 177마력이 나온다고 합니다.

토크는 2,000 ~ 3,000RPM 사이에서 38.7kg.m/rpm 이 나온다고 합니다.

싼타페 DM인 경우 183마력 / 41kg.m 토크가 나오니, 스펙에서는 싼타페 DM이 이겼네요.

하지만, 이미 경유차에서는 CRDi 엔진 출시 후 실용구간에서의 마력/토크의 의미가 많이 없어졌습니다.

120마력 이상만 되어도 일반적인 시내 주행 및 고속 주행에서 아무 문제가 없거든요.

전체적으로 엔진룸이 잘 정돈된 느낌이었습니다.

엔진룸의 왼쪽 부분에는 연료필터와 냉각수, 그리고 에어컨 라인이 배치되어 있습니다.

오른편에는 노란색 배터리가 위치해 있습니다.

70A의 용량을 가진 배터리네요.

노란색 배터리라 좀 특이해서 자세히 봤더니 아트라스BX 배터리였습니다.

도어캐치부입니다.

어디서 많이 봤던 디자인인가 했더니... 알티마와 동일하게 생겼네요.

르노닛산이다 보니 부품을 많이 공유하고 있다고 합니다.

간단히 만든 주행 동영상을 공유해 드립니다.

약 10분짜리 영상이며, 다양한 내용을 포함하고 있으니 한번 보시기 바랍니다.

외관은 전체적으로 보았을 때 딱히 흠잡을 곳이 없었습니다.

오히려 커보이는 차체와 잘 만들어진 마감이 아주 인상 깊었고요,

초강력 강판의 비율이 높아 철판을 손으로 쳐 보았을 때 "텅텅" 거리는 울림이 거의 없었습니다.

또한 RE 등급부터는 본네트가 알루미늄으로 장착된다고 하네요.

그리고 프론트 휀더는 강화 플라스틱 이었습니다.

정확한 소재는 잘 모르겠으나, FRP일 것으로 추정 됩니다.

2편에서는 QM6의 실내를 살펴 보도록 하겠습니다.

[르노삼성]_QM6 간단리뷰 #2 (실내편)

감사합니다.

끝 !!