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01. 체어맨W

차쟁이인 필자는 주기적으로 오래된 차를 구입하여 복원하는 취미를 가지고 있다. 수많은 차를 복원하다가 작년에 갑자기 체어맨이 타보고 싶어져서 좋은 가격에 구입해온차이다.

체어맨W 를 구입하기에 앞서 가장 고려를 했던 부분이 꼭 CW600 이었다. 오리지널 3200CC 엔진으로 CW700 의 3600CC 엔진대비 잔고장도 별로 없고..(물론 3600CC 엔진이 나쁘다는 것은 아니다.)

또한 에어서스와 고스트도어 옵션은 없는 것으로 선택하였다. 아무래도 년식이 있는차이기에 부품값이 비싼 차량일 수록 정비를 할 때 고생을 하기 때문이다.

그렇게 조건을 따져가며 구입을 하다 보니 결국 HID 도 들어가지 않은 기본형에 필수 옵션만 들어간 체어맨W를 구입할 수 있었다.

02. 할로겐벌브

요즘 차 들이야 HID 를넘어 LED 라이트가 대세이다. 기본형으로도 LED 라이트가 적용되는 시대에 할로겐 벌브라니.... 밤에 퇴근을 하고 있는데 평소보다 어둡다는 느낌이 들어 확인해보니 아니나다를까 운전석 라이트가 들어오질 않는다.

할로겐 벌브라고 무조건 어두운 것은 아니다. 헤드램프 안쪽 반사판의 컨디션에 따라 할로겐 55W 규격도 불편함이 전혀 없다. 다행히도 내 체어맨W의 반사판 컨디션은 좋은편이며 벌브만 교환하면 다시 밝아진다.

자가인증 LED 라는 것도 있지만 솔직히 벌브타입 표준형 LED 의 밝기는 할로겐과 거의 비슷한 수준이기에 큰 돈을 쓸 필요가 없다.(물론 필립스의 얼티논 프로 9000 과 같은 고급형 라인은 할로겐 보다 밝긴하다.)

필자는 아주 오래전 부터 오스람 골드 벌브를 사용해 왔다.

https://blog.naver.com/soriel02/130046530641

위 링크는 필자가 2009년도에 네이버 블로그 활동을 할 때 오스람 골드에 대해 포스팅했던 글이다. 얼마 전 까지는 오스람 골드라는 이름으로 판매가 되었었는데 이번에 구입을 할 때 보니 All Season 이라는 명칭으로 변경이 되었다.

확인해 보니 벌브 자체는 변함이 없었다.

할로겐 벌브를 교환 할 때에는 당연히 한 세트를 구입한다. 동일 제품의 벌브라고 하여도 사용기간에 따른 빛 밝기 및 색상 차이가 발생하기 때문에 양쪽을 교환해 주는 것을 추천한다.

03. 교환 방법

대부분의 현/기 차와 다르게 체어맨W 는  휠하우스 안쪽 전면에 벌브를 교환할 수 있는 커버가 존재한다. 요즘 차들은 벌브만 교환을 하려고 해도 라이트 전체를 분리해야하는 경우도 많은데 더군다나 라이트를 분리하기 위해선 앞 범퍼를 살짝 내려야하는 차량도 존재한다.

하지만, 체어맨W 는 벌브 교체를 위한 커버가 존재하기에 십자드라이버만 있으면 누구나 쉽게 교환을 할 수 있다.

일단, 교환하고자 하는 휠을 꺾어 놓는다. 그래야만 손이 들어간다.

휠 하우스 안쪽에 보면 십자 볼트가 보인다. 주먹드라이버를 이용하여 볼트를 풀어낸다. 볼트를 풀어내면 커버를 제거할 수 있다. 조심스럽게 커버를 제거하면 안쪽에서 벌브 캡을 확인할 수 있다.

벌브캡을 시계 반대 방향으로 돌려서 제거하면, 벌브를 교환할 수 있다. 벌브를 교환하는 순서는 커넥터 제거 -> 고정고리 제거 -> 벌브 제거 순이다. 

벌브를 다시 모양에 맞게 장착을 하고, 고정고리를 잘 고정하고, 커넥터를 연결하면 끝 !!

아주 쉽다.

오스람 골드 벌브를 살펴보면 겉면에 아주 옅은 노란 코팅이 되어 있는 것을 확인할 수 있다. 색상 온도가 3500K ~ 4000K 사이의 색상으로 가시성이 아주 뛰어난 색상이다.

HID 나 LED 전조등의 색상온도가 6000K ~ 7000K 사이여서 화이트 계열의 빛이라 차도 멋있어지고 밝아보이지만, 비오는 밤 혹은 눈오는 밤, 안개낀 날에는 4000K 이하의 색상이 운전하기가 편하다.

04. 마무리

아주 간단하게 벌브 교환을 해보았다. 10분도 안걸린 정비로 누구나 해볼 수 있는 정비항목이다. 주의할점은 절대 벌브 유리부분을 맨손으로 만지지 않는 것이다. 벌브 표면에 지문(기름기)이 묻게 되면 고열로 인한 빛 얼룩이 발생되고, 벌브 수명을 단축시키는 원인이 된다.

2022년 12월 06일
Kunttang.

01. 예방정비? 과잉정비?

자동차가 꼭 고장이 발생해야만 정비소에 들어가야하는 것일까? 우리는 자동차 매뉴얼에 표시된 소모품 교환 주기를 정확하게 알고 있을까?

필자는 자동차를 아끼는 편이다. 과도하게 튜닝을 하며 아끼는 스타일이 아니고, 순정 그 자체로 즐기는 스타일이다. 튜닝이라는 것은 어렸을 때, 많이 해봤기 때문에 그리고 요즘 자동차들은 너무 잘 나오기에 튜닝이란 것을 할 필요성을 크게 느끼지 못한다.

필자가 소유한 모든 물건들은 아끼며 오래오래 사용한다. 고등학생 시절 어머니께서 어린이날 선물로 사주신 카시오 데이터뱅크 시계를 아직까지도 소유하고 있으니... 심지어 고장도안나고, 요즘은 차고다니진 않지만 시계 배터리가 떨어지면 시계방 가서 배터리를 교환해 주곤 한다.

그 만큼 물건을 관리해주고 아끼면서 사용하면 오래오래 사용할 수 있다는 것이다. 자동차도 마찮가지이다. 한두푼 하는 물건이 아니기에 더더욱 신경써서 관리를 해 준다.

즉, 필자가 하는 정비는 과잉정비로 보이지만, 예방정비 쪽이 더 가깝다.

2019/11/20 - [03. 자동차/05my All New Matiz MT] - [AllNewMatiz] 엔진오일 부족 그리고 임시정비

지난 20일 냉간시 엔진소리가 이상하여 오일을 보충한적이 있다. 중고차를 구입해 오면서 가장 기본적인 케미컬류의 상태를 확인하지 않아 발생했던 문제에 대한 포스팅이었다. 그때, 부동액 상태 역시 좋지 않은 것을 알게 되었다.

한 달이내로 기본정비를 정비소에서 진행할 예정이어서 그 때, 함께 진행하려 했지만 부동액 상태 때문에 일이 손에 잡히지가 않았다. 그래서 직접 교환하기로 하였다.

마티즈 부동액 교환 방법은 다른 차량에 비해 크게 어려운 것이 없기에 폐부동액만 처리할 수 있다면 직접해도 크게 문제가 될 것이 없었다.

필자는 폐유 보관을 할 수 있는 드럼통을 사용할 수 있어, 가끔 차량의 케미컬을 직접 교환하기도 한다.

02. 준비물

크게 준비할 것이 없지만, 올뉴마티즈의 부동액을 교환하기 위해서는 필수적으로 필요한 준비물을 공유해 보도록 한다.

1. 부동액 3L (2L 도 상관 없다. 어짜피 물과 섞일 것이기에)

필자가 준비한 부동액은 "말표부동액"이다. 가장 저렴하면서도 정비소에서 많이 사용하는 제품이다. 필자는 2주의 주기로 3번 정도 순환하여 교환할 예정이기에 가장 저렴한 부동액으로 준비했다.

마지막 교환시에는 장수명부동액을 넣어 줄 예정이다.

2. 1m 이상의 호스

필자는 에어호스를 준비했다. 일반적인 에어호스는 마티즈의 부동액 리턴호스와 내경이 비슷하기에 두 호스를 연결해 줄 어댑터가 필요하다. 거창하게 어댑터라고 적었지만, 그냥 볼펜대이다. 

[그림5]와 같이 빅라운드스틱 볼펜의 상하를 분리하고, 볼펜심을 뺀다음 남은 볼펜대를 이용하여 두 호스를 연결하면 되는 것이다.

일반 수돗물용 호스를 사용하면, 수돗물용 호스의 내경이 리턴호스 외경에 딱 맞는다고 한다. 일반 호스를 사용한다면, 볼펜대는 필요가 없을 것이다.

3. 10L 이상통

부동액 교환 DIY 는 엔진오일 교환 DIY를 생각하면 안된다. 수돗물로 계속 순환시켜 빼내기 때문에 엄청난 양의 폐부동액이 발생한다. 제대로 처리할 자신 없으면 시작하면 안된다. 부동액은 1급 독극물이기 때문에 우수관이나 하수도에 그냥 버리면 안된다. 꼭 !! 폐기물 처리를 해야한다. 잘 받아서 자주가는 정비소에 부탁해서 처리하면 된다.

위와 같이 할 자신이 없는 사람은 부동액 교환 DIY 를 진행해서는 안된다. !!

4. 수건 및 장갑(수술용 고무장갑 + 목장갑)

부동액은 피부에 닿으면 피부에 흡수되기 때문에 꼭 ! 고무장갑을 착용하고, 그 위에 목장갑을 착용해야 한다. 주변에 흐른 부동액을 빠르게 닦아주기 위해 걸레로 사용할 수건을 함께 준비해 둔다.

5. 롱로우즈

리턴호스를 고정하기 위해 밴드가 달려있는데 밴드를 리턴호스에서 분리하기 위해서는 롱로우즈가 필요하다.

6. 수돗물과 생수통

부동액라인을 깨끗하게 정화하기 위해 계속 순환시켜줄 깨끗한 물이 필요하다. 될 수 있으면 수돗물을 바로바로 사용할 수 있는 곳에서 진행을 해야한다.

03. 부동액 교환 1라운드

대부분의 차량인 경우 부동액 교환을 DIY로 하기 위해서는 라지에이터 하단의 토끼 귀모양 코크(일명 토끼코크)를 열어 빼내고 보충하기를 반복하면서 진행한다. 혹은 라바호스에서 왕창 빼 가면서 진행을 해도 되지만, 에어가 많이차서 에어빼기 작업에 시간을 많이사용해야 한다. 참으로 귀찮은 작업이기에 토끼코크 방식의 차량이었으면 그냥 정비소에 가서 교환했을 것이다.

그런데 마티즈는 라지에이터캡도 없고, 일반 차량의 보조냉각수통처럼 생긴 써지탱크에만 캡이 존재한다. 즉 부동액이 엔진, 히터코어, 라지에이터 등을 순환하고 돌아오는 곳이 써지탱크 딱 한 곳인 것이다. 저 통에서만 부동액을 보충할 수 있는 것이다.

그렇다면 엔진에서 올라오는 부동액을 통에 전달해주는 리턴호스를 분리하여 다른 통으로 받아주고, 써지탱크에 깨끗한 물을 계속 보충해준다면, 언젠가는 깨끗한 물이 배출될 것이다.

[그림7]에 빨간색 원형으로 표시해 놓은 부분이 리턴호스 부분이다. [그림7]은 이미 호스를 분리해 놓은 상태이다. 참고로 조심해야할 부분이 리턴호스를 탈거할 때, 꼭!! 시동을 끄고 해야 한다는 것이다. 시동을 켜 놓으면 워터펌프가 돌고 있기 때문에 리턴호스로 계속 부동액이 배출될 것이다.

[그림7]는 써지탱크 캡의 모습이다. 라지에이터캡과는 다르게 플라스틱으로 되어 있다. 써지탱크를 구입하면 캡까지 같이 한 세트일 줄 알았는데, 아니었다. 별도로 써지탱크 캡을 구입해야한다. 피자는 비눗물로 깨끗하게 칫솔질하며 닦았다. 깨끗하게 닦고 나니 교환할 필요가 없을 것으로 보여 그냥 사용하기로 한다.

탈거한 리턴호스를 에어호스와 [그림6]과 같이 볼펜대를 이용하여 연결한다. 호스 끝에 통을 놓고, 시동을 걸어주면 폐부동액이 배출되기 시작한다.

[그림10]은 지금까지 차에서 사용했던 폐부동액이 배출된 사진이다. 아주 진한 에스프레소 색이난다. 2005년식인데 한번도 부동액 교환이 없었던 것으로 보였다. 9만키로쯤에 타이밍벨트 교환을 하였다고 했는데 지금 13만 몇천이니 4만키로만에 저렇게 되진 않았을테고, 아마도 타이밍벨트 교환 시 부동액을 부족분 만큼만 보충했을 것으로 의심된다.

부동액 상태가 [그림10]과 같은 상태라면 부동액 라인에 분명 녹이 발생하기 시작한 것이다. 아직 어디 터지거나 누수되는 부분이 없으니 최대한 깨끗하게 만들어 관리를 하면 괜찮아질 것으로 보인다. 부동액은 단순히 냉각수의 어는점을 낮추는 효과만 있는게 아니라 냉각수라인의 부식방지 효과및 방청효과까지 있다. 따라서 라지에이터및 엔진 그리고 히터코어 쪽 정비는 당장 할 필요는 없다.

시동이 걸려 있으면 부동액이 리턴호스로 계속 배출되기 때문에 서지탱크에 물을 보충해야만 한다. 물 보충이 없으면 에어가 차기 때문에 써지탱크의 물이 부족하지 않도록 계속 보충해 준다. 호스로 수돗물을 보충할 여건이 안되면 2L 짜리 생수통 몇 개를 준비하여 2인1조로 한 사람은 써지탱크에 물을 보충하고, 다른 한 사람은 물을 떠오면서 진행한다.

[그림12]는 폐냉각수를 한번 버리고, 수돗물을 계속 보충해가며 받은 냉각수이다. 냉각수에 거품이 발생하는 것은 냉각수 상태가 엄청 안좋다는 것이다. 어느정도 지저분한 냉각수가 나오지 않을 때까지 물을 보충한다.

깨끗한 냉각수가 나온다고 여기서 멈추면 안된다. 아직 라지에이터와 히터코어에는 지저분한 냉각수가 그대로 남아있기 때문이다.

냉각수를 순환시키는 자동차의 구조는 썸머스탯이라는 부품이 냉각수의 길을 결정한다. 엔진이 과냉각이 되면 안되기 때문에 일정온도 이하의 냉각수에서는 썸머스탯이 닫혀 라지에이터로 냉각수가 순환하지 않는다. 또한 히터를 최대온도로 켜놓지 않으면 히터코어쪽 냉각수도 순환하지 않는다.

따라서, 지금까지 배출한 냉각수는 라지에이터와 히터코어에 있는 냉각수를 제외하고 배출한 것이다. 그럼 라지에이터와 히터코어에 있는 냉각수를 배출해 보기로 한다.

04. 부동액 교환 2라운드

일단, 시동을 끄고, [그림13]과 같이 리턴호스를 재 연결한다. 써지탱크에 수돗물을 가득 넣고, 써지탱크 캡을 닫는다. 그리고, 시동을 걸고 히터를 최대온도로 높여 놓는다.

10분이상 공회전을 시켜야한다. 필자의 차는 수온을 육안으로 확인할 수 있기에, [그림14]와 같이 수온을 계속 보고 있었다. 차종마다 다르긴하지만, 보통 수온이 80도정도 되면 썸머스탯이 열리기 시작한다. 썸머스탯의 최대개방 온도가 몇인지는 잘 모르기에 무작정 공회전을 한다.

여기서 한 가지 새롭게 안 사실이 올뉴마티즈는 94도에서 라지에이터 팬이 작동하기 시작하여 냉각수 온도를 강제로 낮춘다는 것이다.

요즘과 같이 날씨가 쌀쌀해진 경우 수온이 잘 오르질 않는다. 그렇다고 주행을 해 버리면, 수온이 더 떨어질 것이다. 이유는 첫 번째 냉각수 배출 작업으로 인해 냉각수의 수돗물 비율이 높아졌다. 물이 많으면 냉각효율이 좋으나, 어는점이 올라가고, 부동액이 많으면 어는점은 낮아지나 냉각효율이 떨어진다. 따라서 수돗물 비율이 높은 냉각수인데 주행까지 해 버리면, 쌀쌀한 날씨의 주행풍으로 인해 엄청빨리 냉각이 될 것이다. 따라서 쌀쌀할때에는 그냥 공회전으로 엔진오일을 올리는 것이 최선의 방법이다.

만약, 수온게이지가 없다면?? 손으로 라바호스를 살짝 만져봤을 때, 호스가 따뜻하다면 썸머스탯이 열린 것이다. 라바호스는 라지에이터로 들어가는 호스이다.(리턴호스보다 훨씬 두껍다.) 올뉴마티즈는 라바호스가 운전석 헤드라이트 뒷 하단부분에 위치해 있다.(눈으로 보이는 두껍고 검은색 호스를 한번씩 다 만져보면 감이 올 것이다.)

어느정도 수온이 올랐고, 라지에이터와 히터코어를 순환했다고 예상되면 시동을 끄고 1라운드에서 했던 작업을 다시 진행한다. [그림15]를 보면 [그림12]에 비해 확실히 탁한 것을 볼 수 있다. 즉, 라지에이터와 히터코어를 순환했다는 것이다.

05. 부동액 교환 마무리

[그림 16]은 1라운드와 2라운드 작업을 2시간동안 5회 반복하여 배출한 냉각수이다. 그냥 따뜻한물이 배출되고 있다. 어느정도 플러싱이 완료되었다고 볼 수 있다.

냉각수 상태가 너무 안좋으면, 냉각수 교환 시 써지탱크도 함께 교환하면 좋다. 필자는 부품 주문할 때, 써지탱크도 함께 주문을 하였다.

구품 써지탱크를 탈거하고, 신품 써지탱크를 장착한다. 써지탱크가 새제품으로 교환되니 새차느낌이 난다.

이제 부동액을 넣어 줄 차례이다.

앞에서도 언급했던 것 처럼 냉각수의 물과 부동액 비율 중 물이 많으면 냉각효율이 좋아지지만 어는점이 높아져 겨울에 라지에이터 동파문제가 발생할 수 있다. 반면 부동액 비율이 높아진다면 어는점은 낮아지지만 냉각효율이 나뻐지기 때문에 여름에 오버히트를 할 수 있는 가능성이 있다.

따라서, 여름과 겨울에 물과 부동액 비율을 다르게 가져가야 한다. 요즘 대한민국은 완전한 한파가 아니기 때문에 5:5 비율로 사계절을 지내지만, 계절에 따라 여름에는 7(물): 3(부동액)의 비율이 좋다. 겨울에는 4(물):6(부동액)의 비율이 좋다. 하지만, 정확한 비율을 맞추기는 힘들다. 그래서 비중계를 사용하여 맞추곤 하는데 일단 오늘 작업한 부동액 교환은 1차 작업이기 때문에 비중계까지 꺼내질 않았다.

현재 냉각라인에 수돗물이 거의 들어있는 상태이기 때문에 빈 써지탱크에는 부동액만 가득 보충한다. 잠시 공회전을 하고, 수온이 썸머스탯을 열었을 만큼 뜨거워 졌을 때, 리턴호스로 [그림21]과 까지 냉각수를 배출시킨다.

[그림21]은 배출된 부동액이다. 물과 부동액의 비율을 맞추기 위함이니 너무 많이 배출하지는 말고, 적당히 배출 한다. 참고로 필자는 1리터 정도 배출하였다.(라지에이터 내부에 머무는 냉각수 용량이 1리터정도라고 한다.) 

수돗물 순환을 많이해서인지 물과 섞인 연한 부동액 색깔이 나타난다. 전혀 탁하지가 않다. 플러싱이 어느정도 잘 된 것으로 보인다.

다시 시동을 끄고, 리턴호스를 연결하고 써지탱크에 부동액만 가득 넣고 시동을 켜서 순환시킨다. 앞서 1리터를 배출하였기 때문에 1리터 정도가 더 들어갈텐데 색깔을 보면서 농도를 맞추면 된다. 부동액 원액 대비 너무 심하게 연해졌다면 냉각수를 조금 더 배출시키고, 부동액을 써지탱크에 보충해주고 공회전하고 등의 작업을 계속 반복하여 농도를 맞춘다. 여기서 냉각수 비중계가 있으면 아주 편하게 농도를 맞출 수 있을 것이다.

06. 정리

정비소에서 부동액을 교환해보면 순환식으로 교환을 했다 하더라도 어느정도 배출이 된 후에 부동액 비율을 맞춘다. 하지만, 필자가 했던 것 처럼 맑은물이 나올 때까지 플러싱을 해주지는 않는다.

[그림22]는 1차 작업이 완료된 후의 사진이다. 신차처럼 써지탱크에 선명한 녹색의 부동액이 찰랑찰랑 거리고 있다. 아주 기분이 좋다. 워낙 상태가 안좋았었기 때문에 앞으로 두 번정도 더 진행할 예정이다. 분명 몇 일 지나면 냉각수가 조금이라도 오염되어 있을 것이다. 이전 냉각수 라인이 너무 오염되어 있었기 때문인다.

기회가 된다면 다음번 냉각수 교체시 라지에이터 플러싱액도 함께 병행하여 사용할 예정이다.

자동차는 기본적인 케미컬 제품만 잘 관리하여도 심하게 고장나질 않는다. 따라서 과잉정비라 생각하지 말고 예방정비를 철저히 하여 길 한복판에 차가 멈추는 일이 없도록 하는 것이 중요하다.

2019년 11월 24일
Kunttang

00. 링크

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #1 <= (현재글)

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #2 - V4L2로 스트리밍 하기

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #3 - RTSP 클라이언트

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #4 - CVLC 자동실행

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #5 - DDNS와 Port Forwarding 설정

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #6 - ffmpeg와 crontab을 이용한 녹화 기능 구현

[DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #7 - 녹화 영상에 시간 넣기

01. DVR이란 무엇인가?

요즘은 어딜가든 CCTV가 설치되어있다. 길거리 혹은 실내에서 잘못된 행동을 하게 되면 그 행동이 고스란히 영상으로 기록이된다. 심지어 차량의 블랙박스에서 까지 나의 행동을 녹화하고 있으니 죄 짓고 살기 힘든 세상이다.

아무리 카메라가 좋아도 영상을 기록할 장치가 없다면 그 카메라의 역할은 실시간 감시뿐이 없다. 하지만, DVR 이라는 영상을 기록하는 장치가 카메라와 함께 운용된다면 하나의 감시 기록 시스템으로 확장하게 된다.

DVR은 Digital Video Recorder 의 약자로 말 그대로 녹화장치이다. 불과 10~20년전까지만 하더라도 녹화장치는 자기테이프 기록장치를 주로 사용하여, 관리자가 주기적으로 테이프를 교환해 주며 운용을 하였지만 최근에는 자기기록장치와 영상처리기술의 발달로 하드디스크가 내장된 DVR이라는 녹화기가 CCTV 시스템의 중심이 되었다.

02. DVR 시스템의 필요성

필자는 직장인으로 개인적으로 DVR 시스템의 필요성을 느끼지 못한다. 필자가 가지고 있는 DVR 시스템이라고 해 봤자 차량의 블랙박스가 전부이다.

하루는 친구가 운영하고 있는 자동차, 바이크 랩핑샵(http://www.junwrap.co.kr)에 놀러갔는데 친구의 차량에 심한 상처가 난 것을 발견하였다. 옆 식당에 온 손님이 문을 심하게 열어 발생한 상처로 추정되어지나 직접적인 증거가 없어 보상을 받을 방법이 없었다. 만약 상처가 난 차량이 친구가 운영하고 있는 샾에 방문한 손님 차량이라면 고스란히 친구가 보상을 해줘야 하는 상황이었다.

어찌어찌하여 DVR을 만들어 실시간 녹화를 하기로 결정하였다. 보안업체의 CCTV도 알아보았으나 월 20,000원정도의 유지비용이 발생하는 부분으로 비용절감을 위해 일단 만들어보기로 한다.

03. 환경

- 보안 업체의 월 20,000원 정도의 CCTV는 다음과 같은 구성으로 되어있다.

a. HD급 카메라(적외선 포함) 2대

b. DVR 1대

- 보안 업체에서 제공하는 CCTV는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

c. 모바일로 언제든지 CCTV를 확인할 수 있는 기능

d. 녹화

기타 동작감지라던지 소소한 추가 기능들이 있지만, 보안업체 CCTV의 대표적인 기능 위주로 개발을 해 보려고 한다.

[그림1] JunWrap 네트워크 구성도

[그림1]은 현재의 JunWrap(http://www.junwrap.co.kr) 네트워크환경에 Server와 CAM 을 추가한 구성도 이다. 이미 2년 전 JunWrap 을 개업했을 당시 네트워크 작업을 진행해 주었다. 기가비트 네트워크 환경을 구성하였기 때문에 내부 네트워크의 파일 공유속도는 엄청나게 빠르다. 다만, 현재까지 NAS 혹은 파일 서버의 역할을 하는 장비가 없었기 때문에 기가비트의 네트워크 환경을 제대로 이용할 기회가 없었을 뿐이다.

ipCAM1과 ipCAM2는 네트워크 기능이 포함된 실내 전용 카메라로 RTSP(Real-Time Streaming Protocol)가 내장된 카메라이다. 저조도에서는 적외선 광원이 자동으로 켜지게 되어 있어 밤의 영상도 확인이 가능하다. RTSP 로 인해 실시간 영상확인이 가능하다.

Analog CAM은 수년 전 저가 보안업체에서 사용하던 아날로그 Type의 실외용 카메라이다.

04. 서버 구성

ipCAM1과 ipCAM2는 RTSP가 내장되어있기 때문에 스트리밍을 위한 별도의 작업은 필요하지 않으나, AnalogCAM은 스트리밍을 위해 여러 작업이 동반되어야 한다. 일단, AnalogCAM 의 영상의 디지털화를 위한 캡쳐보드가 필요하고, 캡쳐보드를 구동하기 위한 컴퓨터가 필요하다. 

[그림2] 캡쳐보드(자이뷰 XV400 PCI)

캡쳐보드로는 자이뷰 XV400 PCI(XyVision)를 선택하였다. 사실 이 보드는 2000년대 중반부터 컴퓨터 DVR 시스템을 위한 필수보드로 아직까지도 판매가 되고 있는 보드이다. 새제품인 경우 4~5만원대의 가격을 가지고 있으나, 중고 1만원 대의 가격으로 구입을 할 수 있는 보드이다. 하지만, 이 보드에는 치명적인 단점이 2가지가 있다.

단점 1. PCI 방식이다. 이미 5~6년 전부터 메인보드에 PCI 슬롯을 가지고 있는 컴퓨터는 산업용 컴퓨터를 제외하고는 찾아보기 힘들다.

단점 2. 자이뷰 XV400 PCI 를 사용하기 위해서는 컴퓨터에 드라이버 설치 및 전용 DVR 프로그램을 설치해야하는데, Windows XP에 최적화가 되어있다.(Windows 7 32bit 까지 지원되긴 하지만, 매끄럽게 동작하질 않는다.)

만약 집에서 사용하지 않는 오래된 컴퓨터가 있다면, 단점 1과 2는 장점(?)이 되어버린다. 필자는 이미 사용하지 않는 오래된 컴퓨터로 서버를 준비해 놓았다. 여기까지는 정말 순조롭게 진행이 되었다.

www.xysystem.com 에 접속하여 전용 프로그램을 확인해 보니, 시리얼을 등록해야 사용할 수 있다고 한다. 졸지에 단점 3이 생기는 순간이었다. 시리얼은 별도로 인터넷을 통해 1~2만원대에 구입을 할 수 있지만, 필자는 단점 2로 인하여 구입하고 싶은 생각이 전혀 없었다.

일단, 윈도우 XP에 안정화가 되어있기 때문에 MS에서 지원조차 받지 못하는 운영체제를 서버로 운용하고 싶지 않았다.

[그림3] XV400 PCI의 메인칩(Conexant FUSION 878A)

XV400 PCI 에 사용된 메인 칩을 확인해보니, Conexant Fusion 878A 를 사용하고 있었다. 리눅스를 사용한다면, 별도의 작업 없이 충분히 사용 가능할 것으로 예상이 되었다. 최근에 Release 된 데비안 계열의 리눅스에서는 V4L(Video4Linux)을 사용할 수 있다. V4L 은 리눅스에서 Video Capture 장치를 Load 하기 위한 드라이버와 API 들의 집합이다.

그래서 결정된 운영체제는 Linux Mint 19 Tara 64-bit Xfce 이다. Linux Mint 19 Tara 는 LTS(Long term support release)로 2023년 4월까지 지원이 가능한 리눅스 배포판이다. 서버 사양이 좋지 않으므로, 적은 리소스로 구동이 가능한 Xfce 로 결정을 하였다.

[그림4] 서버를 위한 컴퓨터 부품 가조립

창고에 정리해 놓은 부품들 중에 적합한 부품들을 하나하나 모아보았다. 일단, 창고에 오래 보관된 부품으로 메인보드 수은전지를 교체하고, 각 부품들을 가조립한 상태에서 확인을 해 보았다. 이미 창고에 들어가기 전에 정상 동작을 확인했던 부품이었기 때문에 문제없이 작동이 된다.

[그림5] 서버로 사용될 컴퓨터의 사양

골동품 중에 골동품이다. 하지만, 부품들의 상태가 좋아서 몇 년째 창고에 보관 중이었던 부품이다. Intel Dual-Core E6300 제품으로 윈도우 설치를 하여서는 정상적인 사용이 불가능할 정도의 사양이다. 메모리는 DDR2 2GByte + 1GByte 조합의 3GByte 로 구성을 하였고 하드디스크는 500GB 로 구성하였다. DVR 로 사용할 서버이기 때문에 하드디스크는 사용시간이 짧은 부품으로 장착을 하였다.

[그림6] 조립 완료 및 기가비트 랜카드와 캡쳐보드 사진

창고에 있는 비교적 깨끗한 케이스를 꺼내어 조립을 완료하였다. 조립을 하다보니, 확인이 덜 된 부분이 있었는데 바로 이더넷의 지원 속도였다. ASUS P5KPL-AM SE 보드인 경우 10/100Mb 속도의 이더넷을 장착하고 있기 때문에 스트리밍과, 녹화의 기능을 수행하고, Samba 서버 역할을 하기위한 네트워크 대역폭으로는 부족한면이 있었다.

그래서, PCI-Ex 방식의 기가비트 카드를 추가하였다. 기가비트 랜카드의 리뷰는 하기 포스팅을 참고하기 바란다.

Coms PCIEx 기가비트 랜카드 리뷰

[그림7] Power Loss 설정

서버는 입력장치(키보드,마우스)와 모니터를 장착하지 않고 사용하기 때문에 건물의 전기부분에 문제가 발생 후 복구가 되었을 시 자동으로 켜지게 해야한다. 바이오스 셋업 화면에서 간단히 설정이 가능하다. Restore on AC Power Loss 항목을 Power On 으로 설정하면 전원이 입력됨과 동시에 자동으로 켜지게 된다.

[그림8] 리눅스 설치 완료 화면

리눅스 민트 19 Tara 설치까지 완료된 화면이다. 이젠 DVR 구성을 위한 개발을 시작하면 된다.

[그림9] 캡쳐보드 테스트에 사용된 Minicube X7+ Android

리눅스에서 캡쳐보드가 정상작동하는지 확인해 보기위해 RCA 케이블로 집에 있는 동영상 셋톱박스를 연결해 보았다. 불과 몇 년 전까지만 하더라도 RCA 출력이 되는 장비 몇 개는 쉽게 찾아볼 수 있었지만, 창고를 아무리 뒤적뒤적해도 RCA 출력을 위한 장비가 없었다. 다행스럽게도 딱 하나가 나왔는데 기본 HDMI 출력이지만 Display Menu 에서 PAL 및 NTSC 출력 설정을 통해 RCA 출력을 할 수 있는 셋톱박스를 찾게 되어 설정한 후 연결해 보았다.

[그림10] VLC 에서 캡쳐장치 열기

테스트를 위하여 VLC 플레이어에서 캡쳐장치를 열어보았다.

[그림11] VLC에서 인식된 캡쳐장치(/dev/video0)

VLC 플레이어에서 캡쳐장치가 정상적으로 인식되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 재생 버튼을 눌러 영상이 표시되는지를 확인한다.

[그림12] VLC에 출력된 화면

정상적으로 VLC에 화면이 출력되었다. 셋톱박스에서 출력되는 비디오타입과 VLC의 설정이 정상적이지 못해 화면이 깔끔하지 못하지만, 캡쳐보드가 정상적으로 출력되는 것을 확인할 수 있다. 아날로그 카메라를 연결하여 확인해 봐야 할 것 같다.

05. 마무리

DVR 시스템을 개발하기 위한 모든 준비는 끝났다. 이젠 다음과 같은 기능을 구현하면 된다.

a. 서버 부팅과 동시에 녹화 시작
   - ipCAM1, ipCAM2, AnalogCAM

b. AnalogCAM 스트리밍(RTSP 구성)

c. Samba 설정

d. 1분단위로 끊어서 녹화하는 기능

e. 특정 시간이 지나면 자동으로 삭제되는 기능

f. 영상에 시스템 시간과 CAM 이름이 삽입되는 기능

이 모든 기능이 어떠한 코딩으로 이루어지는 것이 당연하겠지만, 필자는 쉘스크립트, 콘솔 프로그램, 시스템 설정을 통해 DVR 을 개발하려고 한다.

개발이라고 말하기 부끄러울만큼의 구성이지만, 위와 같은 간단한 기능을 코딩으로 개발하는 것보다 훨씬 간편할 것으로 예상된다.

다음 포스팅에서는 캡쳐보드로 입력된 AnalogCAM 영상의 스트리밍 방법을 작성할 예정이다.

2편 링크 : ([DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #2 - V4L2로 스트리밍 하기)

3편 링크 : ([DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #3 - RTSP 클라이언트)

4편 링크 : ([DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #4 - CVLC 자동실행)

5편 링크 : ([DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #5 - DDNS와 Port Forwarding 설정)

6편 링크 : ([DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #6 - ffmpeg와 crontab을 이용한 녹화 기능 구현)

7편 링크 : ([DVR] 집에서 놀고 있는 컴퓨터로 DVR을 만들어보자 #7 - 녹화 영상에 시간 넣기)

2018년 11월 26일
Kunttang

01. 우리의 적 습기 !!

물은 우리가 살아가는데 있어서 중요한 존재이다. 물 혹은 수분이 없으면 이 세상의 모든 생명체는 살아갈 수가 없다. 하지만, 이러한 고마운 존재도 요즘 같은 날씨에는 정말 사람을 괴롭게 한다. 엄청난 열대현상이 전국을 덮었다. 2018년 여름은 강력한 고기압의 영향으로 태풍조차 한반도를 피해가게 만들었다. 엄청난 폭염이었지만, 습도가 생각보다 높지 않아 그나마 다행이었다.

한반도의 더위를 쓸어갈만한 폭우나 태풍이 발생해야하는 상황인데, 강력한 고기압으로 인해 건조한 더위가 지속되었다. 어느날, 소나기가 내린다. 무섭게 쏟아내리던 폭우는 단 2~3분만에 끝이나버렸다. 시원해 질 줄 알았던 날씨가 상상도 하지 못할 만큼 더워지기 시작했다. 이유는 수 일동안 지속되었던 폭염에 달궈진 땅에 잠깐 내린 소나기의 물이 닿아 공기 중의 수증기로 증발하기 시작했기 때문이다.

이렇듯, 더운 여름에 습도가 높으면 체감온도가 엄청나게 높아진다.

여름철에 사람이 이외에 힘들어 하는 것이 자동차 이다. 자동차를 관리함에 있어 주의해야할 부분이 습기이다. 실내외 할 것 없이 습기관리를 잘 해주어야만 높은 컨디션이 유지 될 수 있다. 우리에게 고마운 존재가 적으로 변하는 순간이다. 하지만 조금만 신경써서 관리를 하면 어느정도 컨트롤이 가능하며 관리하기가 쉬워진다. 그래서 필자의 관리 방법을 이번 포스팅에 공유를 하고자 한다.

02. 여름철을 위한 외관관리

사람의 피부를 건성피부와 지성피부로 구분 할 수 있는 것처럼 차량의 표면상태도 친수와 발수 성향으로 구분을 할 수 있다. 다만, 사람의 피부의 성질을 바꾸기는 참으로 힘들지만, 차량의 표면은 관리하는 방법에 따라 친수와 발수로 바꿀 수 있다. 한국 사람들은 발수성향을 좋아하는 편이다. 어떤 사람들은 얼마나 발수 성향을 갖는지를 보며 차량관리를 잘 하는 기준으로 삼는 사람들 도 있다. 하지만 이는 틀린 생각이다. 차량을 관리하는 약품에 따라 발수 성질을 갖는 약품일 수도 있고 친수 성질을 갖는 약품일 수도 있는 것이다.

필자가 친수와 발수를 구분하는 동영상 촬영을 하지 못해, 유튜브에서 찾은 영상으로 대신한다. 물을 뿌렸을 때 중앙을 기준으로 좌측이 발수부이고, 우측이 친수부이다.(3분 40초 정도 부터 보면 친수와 발수의 차이를 확실히 알 수 있다.) 단, 관리가 너무 안되어있는 차량의 표면을 보았을 때 물방울의 모양이 불규칙하고 여기저기 물이 고여있는 모습이 보이는 차량은 친수가 아닌 그냥 관리를 안하고 있는 차이다.

친수와 발수 모두 장단점이 있지만, 일단 차량의 표면이 친수 또는 발수의 성질을 갖게 된다면 일단 어느정도 자동차를 수분으로부터 보호할 수 있게 된 것이다.

차량의 표면을 친수 또는 발수성향을 갖게 만들어 줄 수 있는 방법이 유리막 코팅 또는 주기적인 왁싱으로 차량 표면을 관리하는 것이다. 필자는 주기적인 왁싱을 고수해 왔다. 따라서 본 포스팅에서는 왁싱에 대해서 글을 작성한다.

03. 왁스의 선택

차량 외관 관리를 함에 있어 가장 선택의 어려움을 겪는 것이 어떤 왁스를 사용할 것인가이다. 왁스는 크게 3가지로 구분이 된다. 액상타입, 로션타입, 하드타입 이다. 그리고 성분에 따른 분류도 하게 된다. 카나우바라는 야자과 브라질 왁스 야자수의 잎과 싹으로부터 얻어 정제한 천연성분이 있는데, 그 함량이 많을 경우 카나우바 계열 왁스 라고 불리게 된다.  다른 하나는 실런트 계열 왁스이다. 실런트 계열의 왁스는 실런트라는 액체 또는 연고성의 접착제 성분을 이용하여 만든 화학 왁스이다.(실런트 계열의 왁스도 카나우바 성분을 아주 소량 첨가하기도 한다.) 디테일링을 시작하려는 사람들에게는 너무 어려운 분류이다.

간단히 카나우바 계열과 실런트 계열을 비교하자면, 왁스에 카나우바 함량이 높을수록 자연스러운 광이 좋아진다. 다만, 카나우바 계열의 왁스들은 지속성이 실런트 계열의 왁스에 비해 많이 떨어지고, 금액이 아주 비싸다.(디테일링을 취미로 갖고 있는 사람들이나 카나우바 성분이 높은 왁스를 사용하는 것이다.)

어짜피 왁싱이라는 것이 해주면 차의 표면에 좋은 것이고, 안하면 차의 표면에 안좋은 것이기 때문에 어떤 왁스를 사용하던지 왁싱 작업을 해주는 것이 무조건 좋다. 따라서, 일단 실런트 계열의 저렴한 왁스를 사용하는 것이 좋다.(어디까지나 필자의 생각이다.)

왁스를 선택함에 있어 중요한 한 가지가 소위 말하는 "발림성"이다. 왁스를 바르는 순서에서 보면 1차 어플리케이션 패드로 왁싱, 2차 타월로 버핑 이란 작업을 하는데, 얼마나 버핑이 잘 되는지를 말하는 것이 "발림성" 이라고 한다.

※ 왁싱: 어플리케이션 패드(스펀지)에 왁스를 뭍여 차량 표면에 도포 하는 과정
※ 버핑: 왁싱 후 도포된 왁스를 타월로 닦는 과정

왁스 타입별 발림성의 정도는 다음과 같다.

액상타입 > 로션타입 > 하드타입

왁싱을 해 본적이 전혀 없는 사람들일 경우 액상타입을 선택하면 된다. 액상타입으로 어느정도 왁싱의 세계에 입문을 한 사람들은 하드 타입으로 가기 전에 로션타입으로 한번 씩 연습을 해 본다. 성질은 하드타입과 비슷하면서 발림성은 하드타입보다 좋기 때문이다.(참고로 액상타입은 어플리케이션 패드를 사용하지 않는다. 그냥 스프레이 도포로 왁싱 과정이 끝나버린다.)

필자가 권하는 부분은 일단 초보자인 경우 액상타입으로 구입하여 사용하는 것이다. 처음부터 하드타입을 선택하여 한 두번 바르고 왁스를 버리게 되는 경우를 많이 보아 왔기 때문이다. 어떤 타입이든 지속력의 차이이지 보호는 되는 것이다. 아무것도 안바른 것보단 훨씬 좋으니까 쉬운 것부터 시작하는 것이 좋다.

필자는 하드타입과 액상타입 두 가지를 모두 사용한다. 1달에 한번 정도는 하드타입으로 왁싱을 해 주고 1주 ~ 2주 정도 차량을 운행하다가 세차를 하게 된 경우 간단히 액상타입(물왁스)으로 한번씩 뿌려주고 세차를 마무리 한다.

필자는 여러 종류의 왁스를 소유하고 있는데 가장 좋아하는 왁스가 Soft99사 의 격방수 왁스이다. 발림성 최악을 자랑하는 실런트 계열의 왁스이다. 단, 지속력이 좋고 발수 능력이 뛰어나다.

[그림1] Soft99 사의 격방수 왁스

04. 준비물

이 글을 읽는 분 들 중에 디테일링을 취미로 가지고 있는 사람들은 동의하지 않을 수도 있는 말이지만, 필자는 버핑타월을 코스트코에서 구입한 세차타월로 사용한다.(사실 버핑타월로 버핑을 하는 것이 가장 좋다.) 차량 외관 관리를 하겠다고, 세차용품을 구입하다보면 엄청난 지출이 일어난다. 취미로 디테일링이란 것을 할 것이 아니라면 적당히 하는 것도 나쁘지 않다. 그냥 처음부터 이것 저것 많이 하게 되면 쉽게 지치게 되고, 결국 모든 것을 내려놓게 된다. 따라서, 본 포스팅에서는 왁스를 위한 최소한의 준비물을 소개한다.

  a. 왁스(어떤 왁스이건 상관 없다. 챠량용 왁스만 잘 구입하면 된다.)
  b. 타월(타월 선택은 중요하다. 잘 모르겠으면 이마트 트레이더스나 코스트코에 방문하여 엄청난 양의 타월을 구입하면 된다.) 대신, 버핑 전용으로 사용할 타월이어야 한다.
  c. 어플리케이션 패드(왁스 구입시 들어있던 스펀지를 그냥 써도 무방하다. 미리 돈주고 구입하지 말고, 왁스 구입시 들어있던 패드가 많이 지저분해진 경우 구입한다.)

딱 세 가지만 준비하면 끝이다. (참고로 왁싱 전 세차를 깨끗하게 하고, 충분히 건조 시키는 것이 중요하다.)

05. 왁싱 그리고 버핑

[그림2] 왁싱

어플리케이션 패드를 이용하여 왁스를 잘 바른다. 여기서 한 가지 팁을 공유하자면, 어플리케이션 패드에 하드타입 왁스 혹은 로션타입 왁스를 묻힐 때, 너무 많이 묻히지 않는 것이 중요하다. 어느정도 패드가 왁스를 먹을 정도를 묻히고, 패드를 차량 표면에 톡톡 두드려 넓게 도포하고, 표면을 문지른다.

사실 위의 사진도 전문가적인 방법으로 한 작업은 아니다. 위와 같이 도포를 하게 되면 헤이즈 현상이 발생할 수 있다.

※ 헤이즈현상: 얼룩이라고 생각하면 될 것이다.(원래 왁싱에 쓰는 용어가 아닌데 어느날 부터 왁싱에 쓰기 시작한다.) 빛이 많이 없는 곳(지하주차장 혹은 저녁무렵)에서는 보이지 않다가 다음날 밝은 곳에 가면 얼룩덜룩 느낌이 나기 시작한다. 이를 헤이즈현상이라고 한다.

헤이즈 현상을 방지하기 위해서는 왁스 도포 시 다음을 주의하면 된다.

1. 왁스를 최대한 얇게 바른다.
2. 왁스를 바른 후 버핑하기 까지의 시간을 최소화 한다.
3. 어플리케이션을 힘을 주며 돌리지 않는다.(아저씨들 방법)
   ==> 아저씨들 왁싱을 할 때 보면 어플리케이션 패드를 휙휙 돌려가며 힘을 주어 바르는 경우가 있는데 이럴경우 헤이즈 현상 발생 가능성이 높아진다.
4. 왁스를 바르기 전 차량의 열을 최대한 식힌다.
5. 그늘에서 왁스를 바른다.
6. 한번에 모든 면을 왁싱하지 않는다.(2~3판정도 바른 후 버핑하고, 다른 판을 작업하는 방식을 해야한다.)
7. 헤이즈 현상이 발생하면 QD 를 통해 신속히 정돈작업을 진행한다.

※ QD: Quick Detailing 의 약자로 세차 후 간단히 사용할 수 있는 액체계열 왁스이다. 클렌징 성분이 포함되어 빠르게 표면 정리를 할 수 있다. QD라는 계열로 판매되는 제품들이 꽤 많은데 그 중 하나가 에프킬라라고 불리는 피니쉬케어 엑스트라 슬릭 파이널 바디샤인 #425 제품이다. 500ml 기준으로 9천원정도 한다. QD가 없을 경우 액체계열 왁스(물왁스)를 사용해도 된다. 대부분의 물왁스에는 클렌징 성분이 포함되어 있다.

사실 위의 주의사항 중에 4번 ~ 6번항목은 발림성에도 영향을 준다. 차량의 열이 식은 상태이고, 그늘이며 부분시공을 여러번 한 경우 그렇지 않은 경우 대비 발림성이 배 이상 좋아진다.

[그림3] 버핑 완료 후 모습 #1

버핑이 완료된 모습이다. 이런 류의 사진은 before <-> after 가 있어야하지만, 필자는 before 의 사진을 찍지 못했다.

[그림4] 버핑 완료 후 모습 #2

[그림5] 버핑 완료 후 모습 #3

버핑이 완료되고 헤이즈 현상이 있는 지 확인하기 위에 밖으로 나가 보았다. Soft99 격방수 왁스는 조금만 작업을 잘못해도 헤이즈현상이 바로 발생한다. 날씨가 약간 흐리긴 하였지만, 헤이즈 현상은 없어 보였다. 카렌스 차량의 색상이 미스테리어스블루라는 색상이다. 어두운 계열의 청색인데, 본네트에 반사된 하늘의 모습이 참으로 아름답다.

[그림6] 집앞 마당에서 한 컷

집앞 마당에서 한 컷을 촬영해 보았다. 왁스를 바르지 않았던 상태 보다 광도가 많이 살아난 것을 확인할 수 있다.

06. 왁싱과 수분의 관계

위의 내용에서 보면 왁싱의 결과물이 광을 내기 위함으로 보인다. 하지만, 왁스로 관리한 차량인 경우 비딩과 쉿팅이라는 현상이 생긴다.

※ 비딩: 물방울이 표면에 맺히는 현상
※ 쉿팅: 물방울이 표면에 맞아 튕겨 떨어지는 현상

그럼 비딩과 쉿팅이 수분과 무슨 관계가 있을까?

[그림7] 더뉴카렌스의 비딩

위의 사진이 더뉴카렌스 표면에 형성된 비딩의 모습이다. 얇은 물방울로 구성되어져 있다. 이 상태에서 차를 운행하게 되면, 비딩이 된 빗물이 자연스럽게 날라가게 된다. 차량 관리를 하지 않아 물이 뭉쳐 있게 되는 경우 차량을 운행한다고 해서 물이 날라가지 않는다.

위의 영상은 유리가 발수 성향을 가졌을 때의 모습이다. 와이퍼 동작 없이도 물방울이 바람에 의해 날라가는 모습을 볼 수가 있다. 차량 표면 역시 발수 성향의 비딩이 생겼을 때, 바람에 의해 물방울이 날라가게 된다. 이러한 현상으로 인하여, 비오는날 운행 후의 차량 상태는 최대한 물기를 날려버린 상태가 되는 것이다.(물론 운행 후 지하주차장 같이 비를 피해 주차를 해야 한다.)

주차 된 상태에서 비를 맞으면 어떻게 될까? 일단, 약한 비인 경우 비딩이 먼저 생기고, 물방울의 무게가 늘어남에 따라 흐르게 될 것이다. 위의 영상은 본래 쉬팅을 확인하기 위해 찍은 영상이었지만, 비의 줄기가 약해 쉿팅현상까지는 발생하지 않고, 비딩의 물방울이 몰고가는 현상을 확인한 영상이다.

07. 실내 습도 관리

외관은 왁싱으로 어느정도 해결을 하였으니, 실내 습도를 관리할 차례이다. 실내 습도를 관리하는 필자만의 방법은 대단한 것이 아니다. 그리고 필자만의 방법도 아니다. 제습제를 이용하면 그만이다.

여름 장마가 시작 되기 전에 제습제를 차량에 넣어놓고, 한달 혹은 두달이 지난 후 확인해 보자. 물이 거의 꽉 차여있는 제습제의 모습을 보게 될 것이다.

[그림8] 다이소에서 1,000원에 구입한 제습제

별 것 아니지만, 필자가 여기에 소개를 한 이유는 다이소에서 구입한 1,000원짜리 제습제가 더뉴카렌스 전용인 것처럼 너무 딱 맞아서 이다. 더뉴카렌스 7인승 모델의 3열부(트렁크)에는 3열 사용시 이용할 수 있는 컵홀더 및 수납함이 양 옆에 자리잡고 있다. 그 공간에 다이소의 1.3배 빠른 제습제 1,000원짜리가 딱 맞게 들어간다. 완전 맞춤형이다.

[그림9] 더뉴카렌스 수납함에 딱 맞게 들어가는 다이소 제습제

08. 마무리

오늘 포스팅 내용은 그렇게 대단한 내용은 아니다. 하지만, 차량을 처음 구입하는 사람이거나, 처음 차량관리를 하는 사람들이 항상 고민하는 것이 자동차 용품을 구입할 때이다. 용품을 구입하는 것 까진 좋은데 제대로된 사용법 조차도 제대로 숙지를 못하고, 인터넷에 떠돌아다니는 온갖 주관적인 정보로 좋고 비싼제품을 구입하게 된다. 물론 사람들이 추천하는 용품들은 좋다. 하지만, 나에게 맞지 않는 혹은 내가 사용할 줄 모르는 용품은 그 제품의 품질이 뛰어나도 오히려 독이 될 수가 있다. 따라서, 모든 것을 급하게 하려하지 말고 충분한 시간을 갖고 차근차근 배워나가는 것도 취미를 시작하는데 좋은 방법이라 생각이든다.

본 포스팅은 그 동안 필자가 차량을 관리하며 느꼈던 주관적인 생각을 기반으로 만들어진 결과물이다. 이 글을 읽으시는 분들 중 필자와 다른 생각을 하고 계신 분들도 분명 있을 것이다. 하지만, 필자는 이게 정답이라고 말한 적이 없다. 이렇게 해 보니 좋았더라를 공유하는 것이다. 이러한 분야에 정답은 없다. 단지 노하우만 있을 뿐이다. 그러니 차근차근 해 보면서 자기만의 노하우를 만드는게 좋을 것으로 보인다.

2018년 8월 28일
Kunttang